红酒酿造

酿酒葡萄按其用途可分为三类，即酿造白葡萄酒品种、酿造红葡萄酒品种和调色调香品种。
酿造白葡萄酒的优良品种，有贵人香、霞多丽、白诗南、龙眼、赛美蓉等等。其中我国主栽品种是贵人香和龙眼。尤其龙眼，是我国古老的栽培品种，现在从黄土高原到山东均有广泛栽培，其中河北怀涿盆地栽培面积最大。屡次在国际获奖，被誉为“东方美酒”的长城干白，就是用的龙眼葡萄作为原料，成酒品质极佳，呈淡黄色，酒香纯正，具果香，酒体细致，柔和爽口，回味延绵。80年代大量从法国引进的赛美蓉，现河北、山东、陕西和新疆均有栽培。
酿造红葡萄酒的优良品种，有赤霞珠、品丽珠、梅鹿辄、佳丽酿、黑品乐、法国兰、宝石解百纳等。这些品种大都是1892年由欧洲传入我国的，有的品种80年代后又经多次引入。其中法国兰适应性强，早熟高产，成酒呈宝石红色，味醇厚，是我国酿造红葡萄酒的主要良种之一。赤霞珠是法国波尔多地区酿造干红葡萄酒的传统名贵品种之一，具有“解百纳”的典型性，成酒酒质优，随着近几年“干红热”的流行，已成为我国红葡萄酒的重要原料品种。
酿制调（染）色葡萄酒的优良品种，有烟74、晚红蜜、红汁露、巴柯等。其中烟74原产于中国，1966年张裕公司用紫北赛和汉堡麝香杂交育成，现胶东半岛栽培较多。烟74是目前最优良的调色品种，颜色深且鲜艳，长期陈酿后不易沉淀，红汁露也是原产于中国，系用梅鹿辄和味儿多杂交育成。成酒呈深宝石红色，味醇厚纯正，陈酿后色素不易沉淀，后味正，特别适于作调色品种。

红葡萄品种

赤霞珠(Cabernet Sauvignon)
别名解百难、解百纳索维浓、解百难苏味浓。原产法国，是法国波尔多(Bordeaux)地区传统的酿制红葡萄酒的良种。世界上生产葡萄酒的国家均有较大面积的栽培。我国于1892年首先由烟台张裕公司引入。l961年又从前苏联引入，1980年以后，多次从法国、美国、澳大利亚引入。是我国目前栽培面积最大的红葡萄品种.
该品种由于应性较强，酒质优，因而世界各葡萄酒生产同均作为干红葡萄酒的主栽品种，但它必须与其他品种调配(如梅鹿辄等)经橡木桶贮存后才能获得优质葡萄酒。它与品丽珠、蛇龙珠在我国并称“三珠”。早期引入的品种出粒小、产量低，不受栽培者欢迎，近年从法国新引入的优良株系在产量等方面均有很大提高。近年我国各地葡萄酒厂正在大力发展，特别是河北的昌黎，种植面积最大，葡萄的表现詈谩！?

品丽珠(Cabernet Franc)
别名 卡门耐特、原种解百纳。原产法国。为法国古老的酿酒品种，世界各地均有栽培，是赤霞珠、蛇龙珠的姊妹品种。我国最早是1892年由西欧引入山东烟台，目前主要产区均有栽培。
该品种是世界著名的、古老的酿红酒良种，它的酒质不如赤霞珠，适应性不如蛇龙珠，放在推广上受一定限制，近年新引入的“品丽珠”营养系在栽培性状方面有很大提高，值得引起重视。

梅鹿辄(Merlot)
别名梅鹿汁。原产法国。在法国波尔多(BordeauX)与其他名种(如赤霞珠等)配合生产出极佳干红葡萄酒。我国最早是1892年由西欧引入山东烟台。70年代后，又多次从法国、美国、澳大利亚等引入，目前各主要产区均有栽培。
该品种为法国古老的酿酒品种，作为调配以提高酒的果香和色泽，近年因果香型的干红受欢迎，特别是美国自1978年首次以梅鹿辄酿成的干红获得成功后，其栽培面积迅速发展，我国虽然早期引进有近百年历史但一直未能推广，近年来受外界影响，开始在各主要产区大力推广发展。

佳丽酿(Carignane)
别名 佳里酿、法国红、康百耐、佳酿。原产西班牙，是西欧各国的古老酿酒优良品种之一。世界各地均有栽培。我国最早是1892年由西欧引入山东烟台。目前山东、河北、河南等产区有较大面积栽培。
该品种是世界古老酿红酒的品种之一，所酿之酒宝石红色，味正，香气好，宜与其他品种调配，去皮可酿成白或桃红葡萄酒。我国虽然栽培有近百年的历史，曾一度作为主栽品种，但因其酒质较差，单独酿优质干红有困难等原因近年来也有所减少，但它有易栽培、丰产等优点，颇受栽培者欢迎，所以生产上仍有一定面积，可用它作红酒调配酒与制白兰地，因此生产上仍有一定的推广意义和发展前景。

黑品乐(Pinot Noir)
别名 黑品诺、黑比诺、黑皮诺等。原产法国，是古老的酿酒名种。世界各产葡萄酒国家均有栽培。我国最早在l892年从西欧引入山东烟台，1936年从日本引入河北昌黎，80年代后多次再从法国引入，目前山东、河北、河南、陕西、山西、安徽等地均有栽培。
该品种是法国著名酿造香槟酒与桃红葡萄酒的主要品种，它对土壤与小气候要求比较严格。因其早熟，在我国华北一带可避开雨季，减轻病虫害，提早酒厂加工期，不带皮发酵可酿干白或香槟酒。

白葡萄品种

霞多丽(Chardonnay)
别名 查当尼、莎当妮。原产法国,是酿造白葡萄酒的良种。主要在法国、美国、澳大利亚等国家栽培。我国最早于1979年由法国引入河北沙城，以后又多次从法国、美国、澳大利亚引入。目前河北、山东、河南、陕西和新疆等地有栽培。
该品种为法国白根地(Burgundy)地区的干白葡萄酒与香槟酒的良种，我国青岛、沙城均以它为酿造高档干白葡萄酒原料。

贵人香(Italian Riesling)
别名 意斯林、薏丝琳、威尔士雷司令。原产意大利、法国南部，是古老的酿酒良种，广泛分布于欧洲中部。我国最早是l892年由西欧引入山东烟台。50—60年代再次从欧洲引入，目前以烟台市、青岛市和河南省故道地区栽培较多，其他地方也有小量栽培。
该品种为世界酿酒良种之一，酒质浓厚，浅黄色，果香怡人酒体丰满柔和，回味延绵，是酿造高级白葡萄酒的良种．也可做甜酒、香槟与葡萄汁的原料，我国名牌干白葡萄酒均多以它为料。

长相思(Sauvignon B1anc)
别名 白索维浓、苏维浓、缩维浓。原产法国，是法国古老的酿酒品种。我国最早是1892年由西欧引入山东烟台，80年代又多次从法国等国家引进，目前山东烟台、陕西丹凤、北京等地有栽培。
该品种是法国的古老酿酒品种之一，它常与赛美蓉，妙土克德里(Muscadelle)酿造著名的索德尔纳(Cotepha)干白葡萄酒。适时早采亦可作高质量的“香槟”(起泡酒)原料。我国虽然引进历史较长，但因各种原因未能在生产上推广，目前各酒厂基地正在试栽中。

白诗南(Chenin Blanc)
别名 百诗难。原产法国，是法国卢瓦尔河中部地区的酿酒良种。1990年前后曾多次从法国引进，目前河北沙城、昌黎、北京、山东青岛、蓬莱、龙口、新疆鄯善和陕西丹凤等地均有较多的栽培。
该品种为法国著名的酿制甜白、干白、起泡和谐丽酒的良种；所酿之酒，酒质佳，色浅黄，丰满的酸度和浓郁的蜂蜜果香，酒体完整，是酿造白葡萄酒的良种之一。目前我国不少葡萄酒厂均有栽培，但应控制产量，加强白腐病、灰霉病防治，将是一个很有发展前途的配制白葡萄酒的品种。

龙 眼
别名 秋紫、狮于眼、猫眼、老虎眼、紫葡萄等。欧亚种，原产中国，是我国古老的极晚熟良种。全国各地均有栽培，特别是甘肃兰州、山西清徐、山东平度、河北昌黎、张家口栽培最多，这些地区也是我国葡萄的著名产区。该品种为我国古老的著名、晚熟鲜食酿酒兼用品种，用它酿造的葡萄酒，其酒质极佳，我国著名的长城干白葡萄酒即以它为原料酿制而成，另外也是起泡酒和甜葡萄酒的好品种。

著名酿酒葡萄(红)的中文名称表
正名 曾用名 原文名称 原产地 最早引入年份
赤霞珠 雪华沙和苏维翁 CABERNET SAUVIGNON 法国 1892
品丽珠 CABERNET FRANC 法国 1892
蛇龙珠 CABERNET GERNISCHT 1892
佳利酿 佳醴酿 CARIGNAN 法国 1915
神索 SINSAUT 法国 1980
佳美 黑佳美 红加美 GAMAY 法国 1978
歌海娜 GRENACHE 西班牙 1980
美乐 梅鹿辄 梅鹿汁 MERLOT 法国 1892
弥生 MISSl0N 西班牙
内比奥罗 纳比奥罗 NEBBIOLO 意大利 1981
味而多 魏天子 PETIT VERDOT 法国 1892
黑品乐 黑彼诺，黑比诺 PINOT NOIR 法国 1964
宝石 宝石百纳 RUBY CABERNET 美国 1980
桑娇维塞 SANGIOVESE 意大利 1981
西拉 SYRAH 法国 1980
增芳德 ZINFANDEL 美国 1980

著名酿酒葡萄(白)的中文名称表
正名 曾用名 原文名称 原产地 最早引入年份
阿里高特 阿里戈特 ALIGOTE 法国 1978年前
霞多丽 查当尼 莎当妮 CHARDONNAY 法国 1981
白诗南 CHENIN BLANC 法国 1982
琼瑶浆 TRAMINER (GEWURZ TRAMINER) 德国 1892
贵人香 意斯林 薏丝琳 ITALIAN RIESLING 1892
灰雷司令 雷司令 GREY RIESLING 1892
白雷司令 丽诗玲 WHITE RIESLING 德国 1982
米勒 雷司令-西万尼 米勒特劳高 MULLER-THURGAU 德国 1980
白麝香 MUSCAT BLANC 1980
白品乐 勃艮地 索维浓 PINOT BLANC 法国 1965
长相思 白苏味浓苏维翁 索维浓SAUVIGNON BLANC 法国 1892
赛美蓉 赛美容 瑟美戎 SEMILL0N 法国 1983
西万尼 SILVANER 德国 1980
白玉霓 UGNI BLANC 法国 1973
白福尔 FOLLE BLANCHE 法国 1973
鸽笼白 COLOMBARD 法国 1973


如何品酒

你可以从阅读所有以葡萄酒为题的书籍丰富自己的知识，不过不过想要鉴别一瓶葡萄酒的好坏，最终还是要由你亲自品尝一下。以下是你即将要学习的必要步骤，手中握一杯葡萄酒开始吧。品酒可以分为五个基本步骤：观察颜色、摇晃、闻酒、品尝及回味。

1、颜色：想要看出葡萄酒的颜色，最好要有一个白色背景，一条餐巾或一块亚麻桌巾，将将酒杯放在它前面。红酒的颜色有紫、红宝石、红、砖红、红棕、棕。颜色会告诉许多有关该酒的事。例如红酒变老时会失去光泽。基本上有几个理由可以解释红酒的颜色为什么彼此不同：
——它的年龄
——不同的葡萄品种有不同的颜色
——该酒在木桶内陈年

2、摇晃：晃酒是为了让氧气进入酒内。摇晃会使醋、醚和乙醛释放出来，并和氧气发生化学作用使酒产生香气。每个人都很会摇晃酒，你可以用任何自己的方式来做。

3、闻酒：现在你已经摇晃酒使香气释放出来了，酒闻起来像什么呢？它有哪种形态的香气呢？精确地指出酒的气味背后的意义是，让你能辨识出酒的某些特征。以下是经常乃至的对酒气味的形容词：酸、走味、芳香、平淡、涩、新鲜、馥郁、温厚、苦、诱人的葡萄味、焦味、青涩、硫磺味、清淡、酒味薄弱、清亮、成熟、金属味、香草味、木塞味、霉味、综合味、果香、果仁味、年轻。

4、品尝：对大部分的人来说，品酒指的是一啜一口酒并快速吞下去，但事实上这不叫品酒。品酒是一件用舌头味蕾去做的事儿。葡萄酒业中有句谚语：买酒配苹果，卖酒配乳酪。苹果会把葡萄酒中的缺陷呈现出来，乳酪则有使葡萄酒气味变柔顺的倾向，留下使你更觉愉快的品尝滋味。品酒时你应注意重要的品尝知觉及它们发生在口腔内舌头上的部位。你只能感受到四种味觉：甜酸苦咸，不过人可以闻到200种以上不同的气味。

5、回味：当你有个机会品尝过葡萄酒后，好好坐一会儿并回味刚才所品的酒。想想看你刚才的体验，再问问自己下面的问题以协助你加深印象。酒是否：
；清淡，中度浓郁或浓郁？
；单宁太强或太涩？令人感到愉悦吗？或没有单宁的味道？
；余味持续多久？
；最重要是你喜不喜欢这瓶酒？
；价钱值得吗？
此处又衍生出另一个重点。当你品尝一种酒后第一件事儿是你是否真喜欢它。它是你喜欢的类型吗？你可以将在艺术展览中浏览和品酒做一番比较。你从一个房间到另一个房间欣赏，第一印象告诉你是不是喜欢一幅作品，你想要知道更多：画家是谁？作品的历史？它是怎样完成的？葡萄酒也是一样，通常葡萄酒爱好者一发现他们喜欢的酒，就必须对它进行全盘的了解——酿酒厂、葡萄、农作物正确的种植地点、调配情况和酒背后的历史。
你如何知道一瓶酒是好是坏？好酒的定义是能使你享受的，不要让他人替你决定你的口味。

其实上面这些话，说得品酒蛮简单的。可实际上呢，品酒如同酿酒一样，需要你的经验跟扎实的基础知识来作为铺垫。要成为品酒师，这条路，也不是随便谁都可以的，单就品酒师可以分辨的气味来说，普通人可没那能耐。

红酒术语

bitterness(苦澀) 形容詞乃bitter。適量的澀乃精於葡萄酒者的心頭好。但過猶不及，bitterness指的正是過於苦澀的情況。苦澀味的來源是單寧，亦即葡萄果皮。產生過度苦澀多因未臻全熟便摘下的葡萄果實，此情況常發生於低價葡萄酒。

acid(酸) 形容詞乃acidic(過酸)。門外漢乍聽之下會極度抗拒。但恰當程度的酸味提神怡人，亦減輕了葡萄酒的澀味。 輕清身型(light-bodied)的葡萄酒酸味較高 ，最宜於炎炎夏日冷卻後飲用。
有關詞彙 : crisp(酸爽)，fresh(鮮酸)

身型(body) 決定身型的第一要素是酒的重量，果粒較細的葡萄，葡萄皮相對較多，釀成的酒因而在口腔中歞得較沉重。 稍次要素是酒精度，酒精成份高，對口腔的刺激力度亦較大。 最後是味道的豐寡問題, 味道豐富的，亦即身型較大，反之亦然 其實許多輕清型葡萄酒味道極之豐富，始終味道豐寡遠遠不及酒精度或酒重對身型的影嚮。

corky(霉塞味) 處理不當(如室內太潮濕)，受感染的木酒塞(cork)弄至葡萄酒帶霉腐味。 貯存經年的葡萄酒常或多或少有此毛病。

crisp(酸爽) 突出、清新可人的酸味

earthy (土香) 有些葡萄酒帶土壤氣味，這是好事。小心不同於壞了的葡萄酒的霉腐味 。

easy (易入口) 形容很順喉的葡萄酒，但沒有複雜性，深度，餘韻這些東西作鑑賞。對於廉價酒而言易入口也不是輕易的來。澳洲及南美洲國家在這方面頗成功。但一支撐150的法國波爾多紅酒也可以苦澀難咽。

elegant(優雅) 最上等的評語之一。指葡萄酒的整體感覺非常優雅。

flowery(花香) 形容氣味(smell/aroma)豐富，值得一再長時間去聞。只有極少的葡萄品種可釀製出氣味芬香可人的葡萄酒。品露娜(Pinot Noir)就以氣味比味道(flavour)更好的評價著名 。

fresh(鮮酸) 與crisp一樣皆為正面評價的葡萄酒酸。但fresh特別指向入樽不久的葡萄酒(尤其輕清身型的)

fruity(水果味) 只要不是最低劣的葡萄酒，都含有一種或以上的水果味道，如檸檬，荔枝，梅子等。用fruity去形容，就有指水果味非常突出的意思。新世界(New World)國家如美國出產的酒通常較多水果味 。而舊世界國家如法國致力追求的卻是柔和細膩的風格。

hollow (中虛) 有些葡萄酒入口時味道豐富，咀嚼之下，又發覺香味不知哪裡去了；但吞下時又覺得還有些味道。這個特性就被稱為中虛。嚴重的便叫中空 (empty) 。 要留意的是，這不同於easy(易入口)的葡萄酒。沒有中虛這毛病，易入口的葡萄酒中段也可維持剛入口早段的味道。

honey (蜜糖味) 已成熟 (mature) 的好葡萄酒細細品嚐下可能會察覺有一絲小巧誘惑的蜜糖甜味。

oaky(橡木味) 存釀葡萄酒的木桶多乃橡木所製。較新的橡木桶會帶給葡萄酒橡木味。過度的橡木味常發生於需於酒瓶中存釀多年的葡萄酒；某些技巧高超的釀酒師會利用恰到好處的橡木味令葡萄酒的味道更複雜，多層次。可悲的是，愈來愈多的釀酒商濫用橡木味於其簡單低劣之葡萄酒中，企圖掩耳盜鈴。過度的橡木味則會喧賓奪主，抑壓了葡萄酒的其他良好元素。

rough(粗糙) 太酸，太澀；整體表現低劣。

well-balanced (均衡) 葡萄酒的各項要素如酸，甜，酒精，有恰當的比例，不會因某方面缺乏或太突出，而破壞了那不易獲得的和諧感。

酒瓶上的标记

酒的度数　　

酒的度数表示酒中含乙醇的体积百分比,通常是以20 ℃时的体积比表示的,如 50 度的酒,表示在100 毫升的酒中,含有乙醇50 毫升(20 ℃).　　
表示酒精含量也可以用重量比,重量比和体积比可以互相换算.　　
西方国家常用proof表示酒精含量,规定200 proof 为酒精含量为100% 的酒. 如100 proof 的酒则是含酒精50%.

啤酒的度数: 啤酒的度数则不表示乙醇的含量,而是表示啤酒生产原料, 也就是麦芽汁的浓 度,以12度的啤酒为例,是麦芽汁发酵前浸出物的浓度为12%(重量比).麦芽汁中的浸出物是多种成分的混合物,以麦芽糖为主. 啤酒的酒精是由麦芽糖转化而来的,由此可知,酒精度低于12度.如常见的浅色啤酒,酒精含量为3.3-3.8%;浓色啤酒酒精含量为4-5%.

干酒和甜酒：葡萄酒和黄酒,常常分为干型酒和甜型酒,在酿酒业中,用"干"(dry) 表示酒中含糖量低,糖份大部分都转化成了酒精.还有一种"半干酒",所含的糖份比"干" 酒较高些.甜,说明酒中含糖份高,酒中的糖份没有全部转化成酒精.还有半甜酒,浓甜酒.

酒瓶上的英文标记: 酒瓶上往往有一些英文标记,表明酒的品质,不同的国家有不同的表示方法.　　法国酒法规定:只有在夏郎德省(Charentes)及滨海夏郎德地区的少数地点,栽培几个特定的葡萄品种,利用壶式蒸馏锅,直火蒸馏所得的蒸馏液, 贮存在橡木桶内, 经过若干年陈酿老熟的蒸馏酒,才批准使用"可涅克"(Cognac)的商标.其它地区, 既使用同样方法酿制成的蒸馏酒,不能用"可涅克"名称.　　如法国可涅克酒(白兰地酒)的酒瓶上,常常可看到以下标记:
─────────────────────────────────────────────　标　记　　　　　英文全称　　　　　　　　　　　　备　　　注─────────────────────────────────────────────
Three Stars　　　　　　　　　　　　　　　三星,贮藏4.5年以下 　
V.S.O.P.　　Very Superior Old Pale　　 非常优质的陈年浅色白兰地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 至少贮藏4.5年的白兰地,色较浅
V.S.O.　　　Very Special Old　
V.V.S.O.　 Very Very Special Old Pale　
V.S.O.D.　　Very Superior Old Dark　　　　(酒盛在木桶中,吸收木桶溶解出来的丹宁成份,使酒从无色变为褐色,时间愈久,酒色愈深,故名.　
Reserve　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留　
Extra　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特级　
X.O　　　　　　
Extra Old　　　　　　　　　 　陈年特级　
Cordon Blue　　　　　　　　　　　　　　　蓝饰带　
V.S.E.P.　　Very Superior Extra Pale　说明这是"极高档的蒸馏酒",　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常见于美国市场────────────────────────────────────────

法国香槟酒含糖量的表示方法:　　
EXTRA-SEC　　含糖百分之一到百分之二　　
SEC　　　　　含糖百分之二到百分之五　　
DEMI-SEC　　 含糖百分之四到百分之六　　
DOUX　　　 　含糖进分之八到百分之十

Australian Red Wine

Penfolds,Grange,Hermitage——彭福家庄酒位于澳大利亚南部澳洲巴罗沙河谷，面积2000公顷。特色品评：散发出高贵、圆满、隐约的香气。虽然早在1788年澳洲已开始酿酒，但到了20世纪80年代澳洲酒才震动世界。澳洲生产的莎多内白酒、卡本内苏维浓与席拉兹（Shiraz)成功的打进也打乱了美国本土的葡萄酒市场。在几乎已经定型的欧美酒园，澳大利亚仿佛是一片处女地，还有无穷的开发潜力。彭福园的创始人彭福医生——Dr.Christopher Penfold，在19世纪初由英国苏瑟克斯迁居到澳洲南部的阿得雷德市。除了行医外，他在本市北方不远的阿德雷德平原年中一块园地，并买下了它这个称为 Magill——马琪园的葡萄园便于1842年成立。马琪园种植以前从法国隆河谷移植而来的葡萄席拉兹——当地称作席拉。澳洲果然是葡萄的天堂，不仅是席拉，其欧美移植而来的莎多内以及德国的利斯凌种等都毫无困难地存活下来。彭福医生投入酿酒事业后，兴趣大增。他的后人也继续经营，彭福园逐渐变成澳洲最大规模的酒园，总计有2000公顷，散布在澳洲东西南各地的园区，生产各种红、白酒700万箱，8400万瓶，兴是榨葡萄汁每年就接近20万吨，不折不扣是一个酿酒工业。一直到1962年彭福家族才易手，1976年由现在的阿德雷汽船公司承接下来，这是因为本园规模太大，已不是一个家族能单独承担的了。彭福奇迹的幕后最大功臣是一位德裔的酿酒师Max Schubert——舒伯特。1931年16岁的舒伯特进入酒厂工作，1944年起负责酿酒。由于舒伯特善于酿制雪莉酒，而酒园老板也喜欢雪莉酒，故在 1949年就派尚未去过西班牙的舒伯特去考察正宗雪莉酒的制造方式。舒伯特趁着波尔多葡萄成熟时，顺道去了一趟波尔多。这次旅程让这位青年立志；要在南半球酿造出第一支符合法国波尔多一等顶级水准的葡萄酒。回到澳洲后，他在马琪园开始努力。在这块由沙土与黏土构成的山坡上，每公顷栽种2200株葡萄，其中仅有少部份是高龄（超过30年）老株，每年每公顷收成约2000-3000公升左右。酿造过程与波尔多大同小异，但醇化过程则使用由美国进口的橡木桶，为期两年，1951年首次酿成这种新酒，被称为“格兰治-贺米达治”酒，简称“农庄酒”，不过，新酒并没有获得太大的反映。不少等着看好戏的人嘲笑这种酒 “尝起来像斗牛血”或“煮透的草莓”。但舒伯特还是不屈不挠，让酒在瓶中醇化四年才出厂，这次总算熬出头了。1962年农庄酒在大赛中获得金牌奖，在澳洲酒业中的地位总算稳固了。1990年美国《酒观察家》杂志更挑中了农庄酒为“年度酒”，这个年份的农庄酒当年售价为100美元。农庄酒遂获得了“世界级” 美酒的地位。酿酒师舒伯特于1993年去世。继舒伯特之后接任本园酿酒的是年轻的杜瓦，杜瓦一家祖孙三代都在酒园工作。他大学在本地读酿酒专业及农业，毕业后在一个酒厂实习工作一阵子之后，就开始找工作。恰好彭福酒厂征求酿酒师，24岁的杜瓦应征且获得了这个职位，当时是1974年1月。杜瓦进了彭福公司，幸运的被派到马琪园，接受舒伯特的指挥，舒伯特有伯乐之才，很赏识杜瓦。12年后的1986年，舒伯特退休，并推荐杜瓦接任总酿酒师的职位，杜瓦当时年仅36岁，至今担任此职已14年。农庄酒虽然主要由席拉兹种酿成，也掺杂了一点卡本内苏维浓，但它欠缺隆河酒的强劲，反而像波尔多酒。农庄酒主要是由马琪园的葡萄酿成，但也会由其他园区来补充席拉兹葡萄混酿，比例有时会超过一半以上。在1982年以后，由于阿德雷德市的扩展，马琪园大半被卖掉当作兴建都市设施之用，因此彭福便把生产农庄酒的重担转到阿得雷德市东北50公里处的巴罗沙河谷——Barossa。此处是澳洲历史最悠久的重要产酒区，1840年由大量的德国移民开垦出来，到处是一流好园，每年酿的20000-30000瓶不等的“第95窖”——Bin95农庄酒。至于原来的老园马琪园则于1983年另以新的马琪园——Teh Magill Estaee作为品名，继续生产深色、味道极集中的老农庄酒；本酒另有一个绰号：小农庄酒——Baby Grange。农庄酒至少应该经过10年的光阴才能达到巅峰，散发出高贵、圆满、隐约的咖啡味、橡木味及浓郁的果香。英国名品酒师休强生称这支酒是“南半球”唯一的一支一等顶级酒，能够在整个南半球夺魁，就靠这种伟大、但难以名状的气味了。彭福园除了价格高昂，产量很少的农庄酒外，另一去廉价但产量多得多的“优质量贩酒”是编号“第707酒窖”——Bin 707，这是杜瓦的得意之作。该酒把本园在澳洲最优秀的一个产区“可那瓦拉”和“巴罗沙”园区所产的卡本内苏维浓葡萄混酿，由杜瓦亲自调配，以求其平衡。这是一瓶被行家搜求的“家常饮用酒”。十分醇厚，耐贮藏，又及可于年轻时饮用。

其他：1、澳洲最佳红酒年份：1986、1988，1990年是澳洲有史以来最大的葡萄丰收年。2、澳大利亚于1788的首次种植第一株葡萄，开启了澳洲的葡萄酒工业。3、澳大利亚葡萄收成于一年中的上半年，即从2月到开始到4月为止。因此同一年份的酒，澳洲酒会比欧洲和美国早约6年月面世。4、澳大利亚红酒的酒标：澳洲虽没有像法国法定产区法令那样有全国性的酒标要求，但各州都有对酒标上葡萄品种和产区的管制，因此酒标会提供给许多讯息。其中最重要的一项是生产者名称，如果葡萄品种印在酒标上，表示此酒至少80%由该葡萄所酿。如果酒标列出调配的葡萄品种，那么一定要标示出这几种葡萄所占的百分比。如果酒标上特别列出酒产自某特定地区，那么至少80%的葡萄产自于该产区。

Spanish Red Wine

Vega Sicilia——维加-西西利亚园位于西班牙斗罗河谷地区，面积185公顷。特色品评：单宁酸显著，烟草味、浆果味丰富。西班牙有160万公顷的葡萄园，占世界第一位，早在古罗马时期就盛行酿酒。随着历史的发展，虽然葡萄酒业曾经一度衰落，但至今已再度兴盛。1864年一个叫做圣西西利亚（Santos Cecilia）的西班牙家族在西班牙北方马德里正北偏西一点的斗罗河谷（Duero）区购买了一块园地，取名为“维加-西西利亚”园。斗罗河谷长100 公里宽30公里，东西走向，贯穿西班牙交通要道，虽然气候不佳，冬季寒冷春季霜冻，但夏天阳光充足，有益于葡萄成长，是西班牙著名的名酒产区。斗罗河谷南北岸23万公顷的产区，葡萄园面积只有12000公顷，称为Ribera del Duero——“斗罗河区”，出产最昂贵的红酒。位于斗罗河谷一个犹如钻石的园区，便是投资环境南岸、高度700公尺的维加园。本园富含石灰质的黏土，每公顷仅种2000侏葡萄。有些树龄已高达60年年产量很低，通常每公顷不超过2000公升，这也是一般西班牙酒园的平均年产量。维加园一开始就引进波尔多葡萄种，诸如卡本内苏维浓、美洛、黑拜克，同时也不放弃本地最流行的Tempranillo——腾波拉尼罗，其比率为腾波拉尼罗 60%、卡本内苏维浓25%、美洛15%。维加园成功的秘诀在于绝对的品质管理与超长期的窖藏。维加园对于本园拿手的成名作，取名为Uoico——独一珍藏，二级酒Valbuena——瓦布伦纳也一样选用最好的葡萄酿制年份不佳时，宁可整年也不生产这两种酒，维加园最为精彩在于他们的窖藏功夫。“珍藏级”的维加园会在榨汁发酵后被放在大木桶中醇化一年，尔后转换到中型木桶中继续储放，木极可能有七成为美国橡木，三成是法国橡木。醇化三年后，再转入老木桶中继续醇化6-7年，装瓶后会至少待1-4年才出厂。算起来一瓶“珍藏级”必须在收成10年以后才上市。对于某些不尽理想年份的葡萄虽勉强酿酒，或年份虽好但醇化情况不如预期的，园方会延续窖藏直到满意为止，最高纪录甚至可达25年。维加园的二级酒瓦布伦纳的窖藏虽然比不上一级酒但也在大、中木桶中醇化4-5年才出厂，品质自然不同，甚至拥有波尔多顶级酒的气势。跃然维加园的好酒成名极早，早在英国邱吉尔时代，这位喜爱法国香槟、雪茄不离手的大政治家就对维加的浓厚口味公开赞扬；佛朗哥元帅更宣布本园为西班牙的国家文化财产。但在60年代中期以前，本酒却未得接τ械淖鹬兀?0年代以后仰慕者才日渐增多。维加酒园在二三十年前，每年不过出产不到30000瓶一二级酒，面积近年提高到26-30公顷，但“珍藏”酒每年生产仍是30000-90000瓶不等，每年份的酒标上都会标明当年产量，使人一目了然。厂方为了稳定供货源，仿效法国狄康堡的配销方式，将3000名顾客列表，每年供应60000瓶，目前候补名单极长，西班牙的社交名流若未能被列入本园供酒名单，便会觉得没有面子，甚至失去了社会地位。经过10年不见天日的窖藏，维加珍藏酒开瓶接触到空气时，立刻把蓄积酒何内的活力散发出来。酒精度达13。5，单宁酸显著，烟草味以及野生薄荷、浆果等味一下涌出，会令人口中感到西班牙粗犷的光照不是灸热而是温暖的吸引力。维加珍藏是西班牙最昂贵的葡萄酒，出厂价不比波尔多一等顶级便宜。对于维加珍藏要在木桶中醇化10年才出厂，许多品酒家批评甚多，认为这种做法实在有些过份，或有些做作，反面建议大家品尝二级酒瓦布伦纳。因为其四五年的陈放，正值体态轻盈、滋味饱满的青春年华。

其它：1、西班牙对葡萄酒的消耗量排世界第四，而葡萄酒产量占世界第三，尾随意大利和法国。种植面积比任何国家都多，50000英亩，这也是个充满酿酒传统的国家，生产各式各样形态的酒：Cava（依据香槟方法酿造的气泡酒）在离巴塞罗那不远的Penedes区生产；全国都酿制红酒和玫瑰红酒；加烈酒主要在南部生产。最著名产区显然是雪莉的确良Jerez。20世纪的复兴之风中，全国都斥资在葡萄种植和酿酒设备上。1982年起仅Roja产区酒厂数量就从42家增加到82家，每公顷土地售价则从1970年代初的10000美金增加到10万。2、西班牙产的酒标上如有"Reserva"这个单词，这意味着“珍藏”，即酒商特别挑选该酒经过较长时间的木桶和瓶中陈年。

Italian Red Wine

Gaja,Sori Tildin——歌雅-提丁南园位于意大利Piedmont（皮蒙）地区的Barbaresco（巴巴多瑞斯柯）区。面积3。22公顷。特色品评：芳香、圆满、多层次。意大利自古就被称为酒之国，罗马历史中的一切都与酒分不开，罗马军队所到之处葡萄园亦随之开辟。荒淫残暴的尼禄王欣赏罗马焚城时，手中握着的正是一杯火红色的葡萄酒，葡萄酒成为意大利人数千年以来每日不可或缺的东西。直到今日，意大利仍是全世界生产与消费葡萄酒的大国。不过，乐天知命的意大利人不像法国人那么兢兢业业地力求品质提高，法国酒经过两百年的努力与琢磨名园辈出，早已将意大利酒抛在身后，意大利酒也逐渐变成廉价佐餐酒的代名词。美国人一度曾称意大利酒为“洗车酒”，这对拥有悠久酿酒历史的意大利来说真是讽刺之极。主了挽救意大利酒的声誉，打开意大利酒的市场，意大利于1963年开始实施“产地品质管制”——“D。O。C”制度，仿效法国法定产区制度（A。O。 C），对各自为政、毫无章法的酿酒业规定了统一标准，并进行分类。1980年进一步推行“产地品质保证”——D。O。C制度，意大利酒的品质才有了明显的提升。意大利共有20个主要的产区，最好的红酒产区是位于意大利西北角的Piedmont——皮蒙。这在意大利语中意为“山脚”，这里北有阿尔俾斯山抵挡冬天的北风，阳光充足，空气较为潮湿，适合葡萄生长。皮蒙一直是意大利著名的产酒区，并且红酒占所产葡萄酒的九成左右。皮蒙地区最有名的两个产区分别是以中心镇为名，一是Barbaresco巴巴瑞斯柯区，一个名为Barolo——巴洛洛区，两村彼此鸡犬相闻，前者的面积与产量约为后者一半。歌雅园是巴巴瑞斯柯区的代表园，歌雅家族为西班牙后裔，于17世纪由西班牙移居至意大利，从1895年的老乔万尼在皮蒙的巴巴瑞斯柯镇的Lamghe——兰格山的山坡辟园开始，逐渐建立了歌雅王国，总计有84公顷的园地，年产42万瓶各式红白酒。歌雅园本来与一般意大利酒园一样，对于品质并不十分坚持原则。改变歌雅园命运的是当今负责的第五代园主安吉罗二世，他于1940年出生，在大学时期曾经酿过酒，并拥有经济学博士学位。他从法国名酒成功的经验之中获得了启示。1961年当他刚满21岁时就进入酒园，担任管理葡萄园的工作，并于1969年进入酒厂，次年因父亲退休而接掌酒园，开始了他大刀阔斧的改革。在进入酒园的第二年，也就是1962年开始，安吉罗就指示园方严格采用重质不重量的政策，大量裁公升降低为原来的一半，种植密度也减少到每公顷3500株到4000株不等。老歌雅园原本也向别的葡萄园购买葡萄供酿酒，改革以后则完全以本园所产为限，以期品质一致。另外，由于经常赴法国等名酒园观摩，安吉罗大胆引进新式科技，经过14年的摸索试验，终于在1984年引进电脑控温设备等先进机械，使歌雅园成为皮蒙地区最先进的酒园，自从安吉罗掌园后，他经常到法国，特别是勃艮第一流的名园观摩。他注意到，勃艮第一流酒园将每个园区不同的葡萄分别挂上名称，而意大利则是喜欢“一锅端”，所以回到意大利以后，他马上把手上14个小园区挑出3个最好的，作为主打。这三个都是巴巴瑞斯柯红酒，第一个是1964年购入，位于巴巴瑞斯柯镇外海拔260公尺高的“圣劳伦斯”，面积3。22公顷，年产11000瓶，于1967年开始供应市场；第二个在1967年购得，位于附近海拔 270公尺的“提丁南园”，面积3。8公顷，年产量稍多，达14000瓶，1970年开始供应市场；第三个也是在1970年购得，园区在提丁园旁的“柯斯塔卢西”，面积4公顷，年产10000瓶，1978年才冠上歌雅的招牌。这三园所种植的葡萄都是在皮蒙地区最流行的葡萄品种：内比欧罗，这种在当地也叫做 “史帕娜”的黑紫色、晚熟、耐寒、易种的葡萄，含有极丰富的单宁酸。土壤为黏土与石灰岩组成，排水功能不错，葡萄根可穿到地下70厘米。同样，安吉罗也在勃艮第了解了木桶醇化的功用。本来皮蒙地区千百年的传统是把酒放在超大的老木桶中醇化几年，酒固然醇化了，但没有酒香和木香。所以安吉罗浓度将葡萄榨汁后先在全新的小橡木桶中醇化6个月，而后泵入大橡木桶中再醇化18个月。如果年份特别好，则在小桶中存放10个月缩短在大木桶中的存放时间。这是为了使酒透过小木桶能与空气有更多接触的机会，新木桶也带给酒一股淡甜的口味并伴随着有强劲的香草味，合得名酒的单宁能够不疾不徐地温和适中。至于歌雅园的橡木桶，则是由欧洲各地——不止法国——购回的橡木，经陈放三年使其稳定而后制成的。桶制成后用蒸气和沸水浸洗一个钟头，把浓烈的单宁先去掉一半，免得新酒泵入后被“夺味”。歌雅酒芳香、圆满、多层次的品质便由此而来。歌雅园的三个园区酿产的巴巴瑞斯柯酒的品质大致相同，如要严格地说出差异，则圣劳伦斯的酒口感较重，需要至少4-5年才适于饮用；提丁酒可稍早成熟；卢西酒则又更早些果味也比较浓。在价格方面，三个名园的出产价格完全一样，安吉罗对于园下三个得意杰作当然懂得珍惜，年份不好时找不到好的葡萄，就不酿此三种酒。例如1991、1992、1994三年，采收时连续几天大雨，就未出产此三种酒，估计园主的损失为250万美元。除了拿手的巴巴瑞斯柯酒让歌雅在皮蒙地区出尽风头外，本园在1988年购进了位于巴洛洛地区的个28个公顷大的Marenca di Rivette——马瑞卡与丽维塔葡萄园，开始配制巴洛洛酒。本来歌雅园在安吉罗当家前也配制巴洛洛酒，且已极有名，价钱卖得可算是当地最高的，但鉴于歌雅园本身在巴洛洛区没有园区，必须向别园买葡萄，酒家为了大量生产，葡萄水准自然会打折扣。安吉罗于是痛下决心放弃巴洛洛，专攻自己园区的巴巴瑞斯柯。成功后，才回头再搞巴洛洛酒，故取名“怀旧”。歌雅园的巴洛洛酒在1992年初上市一鸣惊人，新酒价格约为提丁酒的一半，也算是昂贵了。另外，安吉罗看到全世界都流行种波尔多的卡本内苏维浓葡萄，所以也决定跟上时代潮流，目标是酿出类似穆顿庄园的一等顶级酒。歌雅园是皮蒙地区第一个引进法国卡本内苏维浓葡萄的酒园，新园区名为Darmagi——大马吉，占地2公顷，1978年设园，1982年第一次酿制，1985年才上市，颇有波尔多顶级酒的架式，但得到的评价却不能与前述几个本园佳酿相比。歌雅园也生产白酒，这款酒是园主想要浓度酿出勃艮第超级白酒——梦拉榭的试验品。由莎多内酿成的白酒名叫Gaya & Rev，1979年才开始种植，1989年美国的《酒观察家》杂志给歌雅两个年份的莎多内评出了接近满分的分数，该酒立刻在美国市场受到欢迎。歌雅这种兼酿红、白酒，且迅速获得成功的名园，实在不愧为“皮蒙第一园”的美誉。其它： 1、意大利是全世界最大的葡萄酒消费者和生产者。产酒历史将近三千年，全国上下到处都可见到葡萄树。诚如一位意大利酒商所说：“此地无分界，整个意大利由南至北就是一座大型葡萄园”。从某种意义上说，意大利和西班牙十分相似。首先这两个国家都以一种悠闲的态度看待葡萄酒，认为它不是虚荣的产物，而是随时可在生活里享用的饮料。其次两个国家的气候都属于温暖的南欧型，使得意大利和西班牙生产的酒的形态很类似。事实上，这两个国家生产的红酒比白酒要多，而这也是它们闻名于世的所在。2、意大利的红酒按照D。O。C法令分等，它等于法国的A。O。C。这个法令管制着意大利葡萄酒的品质，于1963年生效，法令规定：1）每个产区的地理界限2）能够使用的葡萄品种3）每种葡萄使用的比例4）每英亩最高葡萄酒产量5）葡萄酒最低酒精含量6）陈年需要，像某些酒要在木桶或酒瓶中存放多久。3、饮用意大利酒时应注意不要单独饮用，一定要搭配食物。4、皮蒙地区最佳年份：1964、1971、1978、1982

Ceretto(Bricco Roche)——杰勒托位于意大利皮蒙的巴洛洛区。面积1。2公顷。特色品评：具有莫名的香气，隐约而富含层次的口感，酒劲柔中带钢。巴洛洛酒以酒区中心镇巴洛洛镇而得名，与巴巴瑞斯柯区都在80年代初期就被意大利政府封为最高等级的“产地品质保证”（D。O。C。G）产区，而目前全意大利仅有12个酒区享有这份殊荣。巴洛洛酒园的葡萄全部是——内比欧罗。这种在罗马时代就种植在此地的葡萄由意大利文“雾”衍生而来，形容秋天山区多雾，当雾起遮蔽了山林之时，此种葡萄已成熟待摘了。内比欧罗葡萄颗粒较小，皮比较厚，酿出的酒酒精度至少为13%，一般醇化期间至少持续2年，但可以列入“珍藏”的则为4年，Riserva Speciale——“特别珍藏”者则醇化期为5年。整个巴洛洛区共有1100公顷，每年可生产600万瓶。但最好的巴洛洛集中在东南方的阿尔巴小村附近，杰勒托家族拥有的酒园碟为其中佼佼。杰勒托园正式于1935年成立。本来该家族不选用自己种植的葡萄，而依赖购买其他人的葡萄作为酿酒原料。现在的园主是布鲁诺（Bruno)与马赛罗（Marcello)，两兄弟于1967年起当家时，本来是一切按照旧规矩，但他们从买卖葡萄的经验中知道了最佳的葡萄园在哪里，于是不断趁机购得。杰勒托园生产各式红酒，甚至还生产白兰地酒。红酒包括了在不同园区生产的两种不同的巴巴瑞斯柯酒与4种巴洛洛酒，最普通的巴洛洛酒是Fraielli Zonchera——松切拉，每年出产约5万瓶。Bricco Roche Brunate——布鲁勒特园位于默拉镇海拔300公尺的地方，面积为7公顷，此园的葡萄酒口感相当温柔，成熟期较早。Bricco Roche Prapo——帕拉坡园区位于海拔350公尺高的地方，园地朝南，由于土壤较为肥沃，铁质含量稍高，所以本园葡萄酒内含的单宁也较为丰富，味道较浓郁。帕拉坡园的拿手作品是Bricco Roche——布利可-罗西酒。“布利可”意即“峰顶”，布利可罗西即为“罗西峰顶”，本园位于山顶，面积仅1。2公顷，园地朝南，土壤与上述的葡萄园似乎没有什么差别。每公顷种植2800株，一般本地内比欧罗葡萄每株可生16串葡萄，摘收约2公斤，但本园将其产量减半，即每棵被修剪成8个芽眼，因此植株生产出较密集、果味重的葡萄。由于罗西酒为本园的代表作，在品质管理上自然不马虎草率。年份不佳，生长状况不良的葡萄会被舍弃不用，因此每10年大约仅有 3年能出产罗西酒。总计10年可生产56000瓶，平均每年约20000瓶，一般酒店根本不可能寻到。罗西酒的醇化过程是在斯拉夫区木材制成的木桶中进行，为期3年，一般需费时10-15年方能成熟，而罗西酒的成熟是一种“瞬间进发”的。成熟的罗西酒一开瓶后，立刻会弥漫出木料、野草、紫罗兰和其他的莫名的香气，口感则是隐约富含层次，酒劲柔中带刚，瓶不断袭来“回味”。其它：1、意大利自古罗马时代起，即已制定法律明文管制葡萄酒原产地，来保障葡萄酒名称。近20年来，开始以欧洲共同体（EC）的规定为基础，将葡萄酒分为 Vino da Tavola——餐酒和相当于V。Q。P。R。O。分级制的D。O。C。法定产区葡萄酒——Denominaziane di Origine Controllata，此规则全国适用。认定为D。O。C。级的葡萄酒有240多种，种类超过800种以上，出产地区从规定整州到一村二三个果园都有。另外还有14个D。O。C。G。（G=Grantita即保证之意）葡萄酒，这两种指定地区的优良葡萄酒产量约占全国生产量的11%-12%。2、Barolo和Barbaresco均属皮蒙地区的重量级酒，由内比欧罗酿制成。这两种酒具有最常有的形态和高酒精度，当你企图用较年轻的Barolo和Barbaresco搭配食物时，要注意，酒的口味有可能会盖过食物的味道

Sassicaia——萨西卡娅位于意大利托斯卡纳地区，面积公顷。特色品评：色泽深红，分外圆满、深厚。意大利是欧洲最有文化的国家，其葡萄酒的酒标设计也反映出该园的艺术水准。萨西卡娅的酒标就十分具有艺术品位。马里欧侯爵是一位意大利的富农公子，读书时不甚用功，沉迷于赛车、赛马、饮昂贵的法国酒。结婚时，妻子卡拉莉斯带来一座位于佛罗伦萨西南方100公里的San Grido a Bolgheri——圣责多酒园作为嫁妆。二战爆发后，法国葡萄酒在市面上很难寻到，因此马里欧决定自给自足。他于年开始在世纪辟建的一座城堡附近，面积仅有1公顷的石头山上种植卡本内苏维浓。在意大利地区种植外来葡萄种是件很冒险的事儿，卡本内酒刚刚酿成时，并不适合饮用，萨西卡娅酒也不例外，味道太涩。马里欧侯爵采用法国一流酒园常用的“剪枝”方式，在每株葡萄树上仅留下一根枝苗与个芽，以使得每株仅产果1。3公斤。此外，因为容量225公升的小木桶所采用的木材为单宁量偏高的南斯拉夫橡木，所以酿出的酒单宁极强，难以入喉，每年产的600瓶酒连家人都不愿喝，只能堆在酒窖中蒙尘。家人力劝马里欧放弃酿酒，并建议最好改种牧草喂马。经过数年的消沉，马里欧仍不死心，这次他决定改弦易辙，既然要在意大利酿制“纯正”的波尔多酒，就必须向法国人取经。在葡萄种苗方面，他除部份选择本地与邻近各园区优秀的种苗外，还从好友法国穆顿园主人菲利普男爵那里得到穆顿园的四种种苗、全面更新了葡萄种。醇化所用的木桶也舍弃廉价的南斯拉夫桶，改用法国橡木桶。同时也着手重新找葡萄园，原来的园区太小了。19世纪60年代初，他找到两块土地，其中一块特别中他的意，因为山坡朝向东北，可以不受海风的影响，葡萄园的高度又在350公尺左右，有点像著名的法国勃艮第的黄金坡；气候并没有平地那么热，当地矿石土又有点像波尔多的格拉芙地区。这片布满石头的山坡被意大利人称为“萨西卡娅”。马里欧于1965年开始在此种植卡本内苏维浓，1967年酿成并在本园贩卖。次年，因为马里欧的外甥，酒业巨子彼德-安提诺里侯爵十分赞赏萨西卡娅酒，进而经销并广为推销，本年度的萨西卡娅开始正式应市。著名品酒师克拉克当提及他首次在1977年品尝到一瓶1968年份的萨西卡娅时，他的第一反应是：这是波尔多一等顶级如拉菲特、拉图尔园的好酒，但贴错了酒标！1978年英国最权威的《醒酒瓶》杂志在伦敦举行世界卡本内苏维浓红酒的“遮目评审”，结果5位评委中有二位选中了萨西卡娅，至此此酒举世闻名。本园葡萄种有85%的卡本内苏维浓与15%的卡本内费兰克，近50公顷的园地每年只生产10000箱。大约是法国一等顶级酒园产量的一半，葡萄酒在榨汁后就互相混合，醇化期2年是在法国木桶内度过的，采用的木桶有一半以上是全新的。萨西卡娅酒光泽深红，分外圆满、深厚的口感，中庸木材的味道，比起穆顿等一流波尔多酒毫不逊色。萨西卡娅的成功鼓舞了许多意大利人接踵而至，争相挑战法国顶级酒。萨西卡娅被认为是意大利酒在下个世纪的出路，其重要性已不容置疑。马里欧侯爵去世后，园务由尼可接掌。本来本园并未遵守“产地品质管制”所以只标明最低等的佐餐酒——vino da tavola。但由于本酒太精彩，反面凸显出意大利官方品质管理分类的僵化和官僚主义，使意大利政府颇失面子，官方只好“拜托”本园挂上D。O。C。的字样。因此本园自1994年份起，漂亮、显目、很像指南针的酒标上不再出现“佐餐酒”的字样了。其它：1、意大利托斯卡纳地区和皮蒙地区最好的年份：1982、1985、1988、1990

French Red Wine

La Romanee-Conti（罗曼尼-康帝）位于法国勃艮第地区，酒园面积1。8公顷。特色酒评：具有多多气味变化及一种神秘的气质。在世界众多的酒园中位及红酒首席的酒园为法国勃艮第地区“沃恩-罗曼尼”酒村中的“罗曼尼-康帝”酒园。该园所酿产的“罗曼尼-康帝”被行家一致评为世界红酒之冠。勃艮第地区位于法国中部偏东，由第戎市往南到里昂北方不远处的谢勒曼拉吉为止，在39500公顷的土地上分布着1800处酒园，年产2亿5000万公升的红、白酒。其中红酒占3/4左右。勃艮第地区由北至南依续可划分六个产区：（莎布里）Chablis、（努坡）Cote de Nuits、（不蒙坡）Cote de Beaune、（莎隆内坡）Cote de Chalonnaise、（马孔内）Maconnais、（薄酒内）Beaujolais。勃艮第六区中最数理化的一区是努坡与不蒙坡后构成的黄金坡（Cote d'or)，长30英里，前者以红酒著称，后者以红白均产，但以白酒为尊。沃恩-罗曼尼酒村（Vosme Bomanee)即位于黄金坡的努坡中心。面积为123。5公顷，此村在17世纪是勃艮第公爵的狩猎区，以后才辟为葡萄园。目前有居民500余，都从事与造酒业有关的职业。沃恩-罗曼尼酒村共有大小酒园16座，其中最受瞩目的非康帝酒园莫属。沃恩-罗曼尼酒村共有七个顶级园区，面积共有205公顷，其中康帝酒园除了独自拥有其中两个完整的园区——“罗曼尼-康帝”与“拉塔希”外，还拥有约半数的“李其堡”园区、三成的“大依瑟索”园区、13%的“依瑟索” 园区、超过五成的“罗曼尼圣维望”园区及白酒园区梦拉谢，的产各种顶级酒90000瓶左右，另外还产有一些名列一级的红、白酒。康帝园除了康帝红酒外，下属的酒园均有精品出产，所以康帝酒园享有天下第一园的美誉。罗曼尼-康帝是康帝酒园中最小，但也是最精华的葡萄园，可以算是当今世上最古老的葡萄园区之一，公元12世纪就广为人知，归当地望族维吉家族所有。 1232年维吉家族将其中一块地捐赠给附近的圣维望教会，其中包括了这座酒园。此后400年间一直为不在天主教的产业，所产酒均未外流。1631年，教会为响应狂热基督教人士所发动的另一次十字军东征巴勒斯坦的活动。就将此酒园卖给了克伦堡家族，以筹措军费。不过，这项却未能实现此次壮举。克伦堡家族也收购了附近的另一个葡萄园——塔希园，将此园改名为“罗曼尼”（Romanee)，与当地其他几个也称为“罗曼尼”的酒园同名，罗曼尼本义为“罗马人”，但这些酒园却与罗马人无关。亦有人推测是为纪念罗马人在罗马帝国时期将酿酒艺术传至当时还称为“高卢”的蛮荒之地的法国，而寓有饮水思源之意吧。克伦堡家族经营此园历四代，却于1760年出售此园。此时本园已为整个勃艮第地区最著名的酒园。当然也是最昂贵的葡萄园。想要染指此园的人当然不会少，但当时最有名的两位人物法国国王路易十五的情妇蓬皮杜夫人（其时正24岁）和他的亲戚——同属波旁王朝支系具有亲王身份与公爵头衔的康帝在场时，其它人都不作他想了。蓬皮杜夫人艺术鉴赏品味极高，同时在政治及敛财方面的手腕也堪称一流，当时的她可说是权倾一时。而康帝公爵不仅是著名的艺术品收藏家、美食家，更难得的是他思想的开通，这在当时的皇族尤为少见。而蓬皮杜夫人与这位同法国国王相当友好的康帝公爵也并无好感，所以这成了二人之间的竞争。最终还是康帝公爵购得此园，同时他也是酒园所在地“努坡”的领主，对于领土内的酒园品质如数家珍。此园是欧瓦家族于于1869年出卖于一位当时一位成功的酒商：杜渥布罗杰，他在全法拥有的一流酒园面积超过130公顷，杜渥布罗杰家族自此再未转卖，以后虽因继承人的缘故多次分割，但最终还是合并一起，不过，1942年7月，雷洛家族购进其一半产权，由两家族共同经营，并在1974年成立董事会统筹酒园的运作与行销，从而使罗曼尼康帝酒园逃过了被分割的命运。代表布罗杰家族负责经营此园的奥伯特已是老布罗杰后的第五代传人。此园的疆界自1760年以来一直维持到现在，历经230余年，因为本国的泥土会自然流失，所以必须由邻近较低地方特别是拉塔希园的泥土来补充。这里所种的葡萄全部是黑皮诺种葡萄。直至1945年为止，此园都是种植纯法国种葡萄，而其他葡萄园早在1866年前后被一种由寄生于美国进口葡萄苗的根瘤蚜虫所毁，唯独此园不惜血本以昂贵的化学肥料取代可能会传染幼蚜虫的天然堆肥，利用此园苗圃进行压条繁殖，使得此园更有了今后称雄于世的本钱。但在二次大战时期，园主终于四年苦撑之后因冰雹及人力的短缺而使本园1945年收成其惨，不足50箱600瓶的产量为历年最差，且老根已入风烛之年，不得不于1946年引进邻近拉塔希园的葡萄种，在46-51年没有任何收获。目前园中仍是此时期的葡萄种。虽然此园与拉塔希所用葡萄种相同，但微妙之处在于，因为园主是同一人，所以在管理、自然、气候、人工方面均相同的两个园里，所产的葡萄酒却各有特色。本园葡萄酒陈年时均选用全新橡木桶，桶材由酒园统一购进，风干三年后方可使用。葡萄园产量极低，每公顷平均种植葡萄10000株，年产量2500公升，平均每用株葡萄才产出一瓶康帝园顶级酒。行家对康帝酒的称赞集中于具有多层次气味的变化，高雅与一股神秘的品质上。其园主奥伯特曾形容它是：带有即凋谢玫瑰花的香味，使人留连住返，可以算是谪仙飞返天际时“遗留于人间的东西”。而塔段酒及其它勃艮第的名酒，尽管有时可以酿造出味道更浓烈、风味更富变化的佳酿，但在挽力上总是逊于康帝。康帝园年产约500箱6000瓶。但因其盛名所购之人甚多，所以酒学名师派克（Rotert Parker)曾有句贴切的话来形容：罗曼尼-康帝酒是“百万富翁的酒，却是亿万富翁所饮之酒”。康帝酒除其价格日渐高涨，园方也想出一种搭售的方式，首先是必须购买康帝园所产任何酒五六瓶，后来提高到一箱才能搭售一瓶康帝酒。其单价也极高，1988年出产的厂价为1300法郎；1989年升至3000法郎。也因其贵重，所以每年八九月间葡萄成熟时期，整个康帝园管治极严，任何人等一律不得入内以避免影响葡萄园的采收。采收时均收熟练的工人手挽竹蓝，逐串摘取，唯有绝对成熟的才可以采收。之后立即送入酿酒房，之前会由酿酒师再作一次挑选。如遇天灾人祸，园方则会派人进入园区，将受损果实摘除以免受其影响。其它：黑皮诺葡萄（Pinot Noir)：此种葡萄产自法国勃艮第地区，早熟且对气候要求较高，是目前最古老的品种之一。黑皮诺酿造的葡萄酒，不但有各种各样的香气变化，且风味细致。为勃艮第地区广泛种植的品种之一。

2、La Romanee罗曼尼酒园位于法国勃艮第地区，面积0。85公顷，特色评价：颜色较深，果香较重。在罗曼尼康帝园西邻有一个全地区最小的顶级酒园，这个酒园本来是罗曼尼康帝园的一部份，但1760年康帝公爵购得东边较低部份的园区后，两者即分开，归几个小农所有。拿破仑时代过后，其大将利泽-贝雷将军回到此地，于1827年将此区六个小园购入合并，形成现在的罗曼尼庄园。贝雷将军也因夫人陪嫁而取得拉塔希园。成为勃艮第区最高身份的家族。罗曼尼一直是利泽-贝雷家族的产业，贝雷去世后，其侄子亨利将军成为继承人。罗曼尼园数年来一直由酿酒名家佛瑞家族负责经营及酿酒。目前有大约1/4的葡萄树超过50年，本世纪30年代有1/3的葡萄园被重新种植，其他部份随时更新。罗曼尼园位于16度的斜坡上，土壤的黏土成分没有东边的罗曼尼康帝园大，黑石灰土的深层有碎石和大石块，极不易耕作。所产酒色较深，果香重并集中，不太像康帝园。酒酿成后在全新橡木桶中醇化24个月。新酿完成时感觉较为硬涩，但经15-20年的陈化之后会出现惊人的变化。此酒在80年代重新成为名贵的酒种之一，年产量仅4000瓶。

3、La Tache拉塔希位于法国勃艮第地区，面积6。06公顷。特色评价：富含多变的气息，炫烂而温厚，是嗅觉与视觉的完美组合。在前面所提到康帝园时常提到本园。拉塔希在康帝公爵取得康帝园之后，是全法最昂贵的及最受欢迎的酒园。可以说是全法国最重要的酒园，这至少也有200年的历史。其关系密切且有相似的命运。17世纪中叶，拉塔希一度与；罗曼尼康帝园都是克伦堡家族的产业，只是后者为康帝所取，而拉塔希则被当地望族比维家族收购。法国大革命时，比维与康帝家族因身为贵族而流亡海外，拉塔希也被没收并拍卖。1800年拉塔希被一位从第戎市来的平民巴塞罗购得，巴塞罗先生将其传给自己的女儿，其女卡莱瑟结婚时，又把拉塔希作为嫁妆带到夫家，于是隔壁罗曼尼酒园的园主利泽-贝雷将军一举拥有了此园。1933年家族因为继承问题发生纠纷，拉塔希园才由利泽贝雷家族的手中再度被康帝园主杜渥-布罗杰家族购回。时间已过去了140年，勃艮第地区两大最好的葡萄园又回到一个园主手中。本来真正属于拉塔希园的土地仅有1。4公顷，较罗曼尼康帝园略小。杜渥布罗杰在1933 年收购拉塔希园时，将左上边四公顷多较差的葡萄园高迪绍园一并收购，并经法院判决许可将上述新购葡萄园所酿酒均打上“拉塔希园”的招牌，所以目前拉塔希园的全部面积达到6。06公顷，超过原来面积三倍有多。拉塔希园及罗曼尼康帝园非常近，中间隔了1。6公顷的一个一级酒园，1991年才晋级为顶级的“大街”园，理论上，自然环境应无太大的差距，1890年拉塔希园的葡萄树全部受到根瘤蚜虫的侵蚀，必须完全铲除，重新种植的树苗均由康帝园移来，拉塔希的葡萄已经同康帝一样。半世纪后的1946年，罗曼尼康帝园也同样需要从拉塔希引进苗种，同时其土壤也由其处补充。加上葡萄园主相同，所以酿造方法、品质管理、橡木桶材料均无二致。但其口感仍是不同。拉塔希酒较强劲，口味重，色深而集中；康帝则香气较足，高贵、清雅隽永，但这些都必须再凭个人口味评定。基本上拉塔希是唯一可以挑战康帝园地位的红酒，某些年份的康帝也会败于其手，但二者价钱却有着巨大的差异。现在拉塔希园每年酿造20000瓶有编号与签名的酒，酒标格式和罗曼尼康帝园极为类似，价钱也昂贵。1989年的拉塔希酒在1996年春季美国的拍卖行情平均为265美元。慕名的品酒家休-约翰逊（Hugh Johnson）在1982年品尝一瓶19625年份的拉塔希后，曾经有下列评语：开瓶后立即可闻到一股强烈及浓厚的紫罗兰香气，继而在20分钟内化为阵阵果香，起先是桔子，次而是黑莓。开瓶后30分钟是气味最丰富的时刻，炫烂而温厚，酒精中庸并趋向柔和。饮用拉塔希是一种至为奇妙的经验，不仅仅是因为它那种变化的迅速及广度而已。拉塔希酒能够名列世界红酒的顶尖，妙处正在于每个人可以对其丰富的内涵赋予不同的想像。其多变的气息嗅入了品酩者的心扉。

4、Richebourg（李其堡）位于勃艮第地区，酒园面积八公顷，特色品评：口味十分饱满、强劲，具有浓郁香气。处在罗曼尼园及罗曼尼-康帝园正东邻，该园建于1512年，原为西都修道院所有，日后产权分散。1760年康帝公爵购入罗曼尼时也顺带购入一小部份（约 0。13公顷）的李其堡，并入了康帝。所以现在的康帝也有了少许李其堡的风味。李其堡与康帝基本在土壤、天气等自然因素上并无不同，但由于康帝园位置较陡，泥土易流失。本来园区仅5公顷，但正如拉塔希1933年的扩张一样，本园区也在同时兼并了属于一级酒园的Les Veroilles约3公顷的园区，并经法院许可挂上了李其堡的名字。目前李其堡虽有十家左右的小园区，但每个酒园所产的李其堡品质都相当一致，和本地区其他名园一样，都是各自的得意之作。本园年产近40000瓶，但最受瞩目的仍是占地3。5公顷的康帝园。康帝园所产的李其体味年产红12000瓶，味道十分饱满、强劲，许多品酒专家例如派克，对于李其体味的称赞，并不亚于罗曼尼-康帝以及拉塔希。李其堡的品味平实不讨巧，具有浓郁的果香、紫罗兰以及松露味等等。李其堡比起其他沃恩地区的顶级酒都容易成熟，但最快也需要经过4-5年后才能饮用。

6、Clos de Vougeot（伏旧园）位于勃艮第地区，面积50。6公顷。特色品评：口味醇厚，回味力强，具有春天的气息。位于夜坡区的的伏旧园是于公元1110年，由天主教一支信奉“耕食苦修”的西都派教会成员在伏旧河（Vouge）的沼泽地和森林中开垦出来的。 1227-1370年间，随着逐渐收购邻地，这里形成了超过50公顷的园区。也因此园葡萄收成及酒质极佳，所以广为人知。拿破仑东征时，据说曾派人强行索取本园珍藏40年的酒王，颇有骨气的园主戈布理院长差人传达；请皇帝自己来喝。另外一个说法是有关于一位拿破仑麾下的比松（Bisson)少将。有一次他率队经过此园时，下令部队致礼，从此每当法国部队行军经过时都会如此。这是全国唯一享此殊荣的酒园。伏旧园在法国大革命时期也遭充公拍卖，辗转到1818年被银行家欧瓦所得，次年欧瓦又购得罗曼尼-康帝园。这位大发战争财的园主维持着葡萄园的统一，直到1889年有6位商人各以60万法郎购得伏旧园。日后伏旧园一份份被割让出去。现在约有82人共有这座法国历史上最重要的园区，其中15人占有整个园区的60%，另外6位所有人共有20公顷土地，因此造成酒园产酒品质不一。伏旧园位于一个海拔240-270米的山坡上，坡度平缓，面积为50公顷，四周围着一个有500年历史的石墙。本园土质随高度差异而不同，据分析有6种土壤，最高处为棕土，金色为石灰石与砾石而少黏土，土壤仅40厘米；中段以下土壤厚达一米，但砂石少黏土多，就会影响排水效果，因此伏旧园红酒品质也因高度而成正比。据说以前本园分酿三种等级的酒：教皇、主教与教士。园区最上层出产“教皇”级，人微言轻进献教皇的贡品；第二级“主教级”，是进献地位仅次于教皇的国王、主教及其他贵族；第三级才给教士及一般人。本园被所有品酒大师指责的一点就是品质的良莠不齐。每年各园的产品即使在环境不变的情况下，也不能保证相同的品质。造成这个现象最主要的问题是园区所有权的分散。不像波尔多区的大厂，可以将一级酒以正牌出售，其余纳入二级酒。拥有伏旧园的那些聪明酒农与酒商将园区较好的部份（较高的园区）与较差区域所产的葡萄混合榨汁酿酒，使得品质一致、利益均沾；这当然使得伏旧园的名头失去光泽。目前本园年产约18万瓶到20万瓶之间。在其石墙外还有16公顷的园区，不列入顶级，故以“伏旧园一级”或干脆只叫伏旧园。另外，本区也产白酒年产量不过五六千瓶，品质平平。列入顶级的伏旧园一般是以位置愈高，愈接近城堡的园区为佳。其中最受瞩目的是雷洛园及卡本塞园。亨利-雷洛在1924年购进康帝园一半的股份， 30年后的1954年将产权转给两个女儿Pauline（保琳）和Marcelle（马莎尔），后者即是大名鼎鼎的“Lalou（拉鲁）”女士，号称勃艮第的“酒坛铁娘子”。次年拉鲁就和康帝园的另一股东布罗杰家族共同经营康帝园。同时自1972年起，她也经营家族事业。拉鲁为筹集资金，她让日本高岛屋集团于1990年承购雷洛股权的33。6%，并且在附近大买农地，最后导致内讧。酒园和拉鲁打起官司，拉鲁的姐姐和另一大股东罗杰联手将拉鲁逐出酒园。这便是酒界有名的“康帝园政变”。拉鲁女士被逐后，专营雷洛高社的自家酒园，将康帝园的管理方式搬来，直以康帝为假想敌。雷洛园在伏旧园区共有三片园地，两片由下层延至中坡，另一片则位于最上端，紧接伏旧园城堡。雷洛园克服部分葡萄先天不良的缺点（生长于下坡），采用不讲成本的栽种及酿制方式，加以拉鲁女士的名气及高昂的价格（有时高过一般伏旧园5倍），使本园名声大振。另一个慕名的酒园是Meo Camuzet（美欧-卡木塞园）。本园在勃艮第地区拥有15公顷园区，列入顶级者三个，只有不到4公顷的面积，其中伏旧园即有3公顷，卡木塞家族在20 世纪初曾拥有伏旧园城堡，1994年才售与“品酒骑士团”，这是一个1934年才成立，为推广当时滞销的勃艮第酒所成立的品酒团。卡木塞的伏旧园园地在城堡南边，也是全国最好的部份。树龄四成已达75年，其它也在15-30年间，年产约12000瓶左右。全新木桶醇化一年半后才出厂的卡木塞伏旧园，带有深沉劲头回应了外界对伏旧园酒普遍的缺点：酒体单薄、酒味松散的批评。所以，瞳木塞代表正宗的伏旧园酒，口味十分醇厚，有玫瑰、紫罗兰、松露等香味，回味力强，仿佛可以闻到春天的气息一般。

7、Musigny（木西尼）位于勃艮第地区，酒园面积10。86公顷。特色品评：温醇、风韵迷人、香气变幻多端，颜色浑厚。木西尼园位于一片海拔250-300米高的石质平台上，隶属于Chanbolle Musigny（香柏-木西尼）酒村。此酒村共有180公顷，村镇本身占了一半，其他的葡萄园中，顶级酒园区有两个，南边的木西尼及北边的柏内-玛尔（Bonnes Mares)，共占地24公顷，剩下60公顷则为一等酒园。木西尼土质上层是红黏土，下层则多石灰岩，其中夹杂20%以上的砾石，俣得排水以及保温功能良好。由于有10-14度的坡度，园区虽不算太陡，但水土保持不易。每隔一段时间就要由山坡下将流失的土壤搬回山上，尤其是初春。木西尼园是由西都教派的神父、修士于11世纪建造的，后来在14世纪因被木西尼家族拥有而得名，但是木西尼家族后来没有继承人，只留下了名字。本园在17世纪时已被分成数块，而这也是勃艮第的惯例。木西尼园从西到东被一条小径分为两部份，因此有Grand Musigny(大木西尼)与Petit Musigny（小木西尼）之分。直到1936年9月11日政府将这两块地统一称为木西尼，但市面上到现在看到标明Les petits Musigny（小木西尼）酿的酒。政府1989年重新整理木西尼产地时，确定的面积即为今日规模。在此之前，仅尾端两段酿制的酒可称为木西尼，中间部分则不准使用该名。本园全部产地分属17个人所有，其中4位园主拥有九成的面积；木西艾占10。5%，普列欧占7。5%，杜亨占62%；Domaine Conmte Georges de Vogue（沃具公爵园）占地70%，有6。7公顷园地，同时享有木西尼独产权。至于其他几家，品质亦算上佳，除了普列欧园时好时坏外，大致本园区水准整齐于伏旧园。沃具家族从1450年开始一直居住于当地，1766年因婚姻关系取得了木西尼。这块地在法国大革命中逃过一劫，是极少数没有被没收并现在也以其命名的酒园。乔治公爵有很长一段时间严格要求品质；他逝世之后，女儿伊丽莎白成为继承人。木西尼1972年以前有一段辉煌的历史，但在1972年以后便盛极而衰，直至1986年一个新的酿酒队伍重新投入为止。15年间只有1978年份的木西尼获得好评。新的酿酒大师Francois Millet（米勒）和Gerald Gaudeau（高都）及时进行改革，米勒经验丰富而年轻，曾在勃艮第著名酒园担任酿酒师12年。他针对每个园区土壤、葡萄成长情况来决定采收时间及使用木桶全新的比例，可以说对木西尼专心照顾，使得木西尼在1993年一个重要的评鉴会上夺得桂冠。由于木西尼选择葡萄的严格，产量极少。例如年份极佳的1993年，每公顷仅收成2500公升，1991年因冰雹只收成1500公升。因此，平均每年提供15000瓶酒，而整个木西尼产地年产40000瓶。酒瓶上贴有木西尼标签的，都是老株结的葡萄所产。标签上也会很得意地标明Vieilles Vignes（老株产）。木西尼的味道初觉秀气，不夸张，毫无火气。因此木西尼后被法国一位著名评酒家形容为：具有丝绒的感觉。刚酿出的木西尼泛出澄亮、温柔的光泽，且有一种新鲜、刚压碎的草莓香味。好年份的木西尼至少要陈上10年才开瓶，成年后的木西尼风韵迷人，颜色转趋浑厚，香气亦然，同时香味变幻，可随饮者自己的想像而给予不同的形容。除了独领风骚的沃具园木西尼外，著名的拉鲁雷洛园也有此酒产出，雷洛本区有0。27勾结的小园地，全用全新木桶精酿，年产500-1000瓶，更是罕有之物。一瓶1994年份的本园木西尼，两年后的美国市价为400美元。

8、Chambertin Clos de Beze（香柏坛）位于勃艮第地区，面积15公顷。特色品评：口感特殊，有个性，呈深宝石色。全法国人都知道，拿破仑最喜欢的就是香柏坛，每次庆功宴上非指定此酒。这方面的记载很多，如拿破仑饮用时会事先冰镇，并且会加水以免“伤胃”。香柏坛酒村位于努坡北部，因该地区行政区名为Gevrey（盖芙瑞），所以本酒村也叫盖芙瑞-香柏坛。这里成为葡萄园已有1300年之久，公元 630年，勃艮第阿马杰公爵送一大块园地给十年前才在第戎市北方成立的贝日教会，作为教产。此园被命名为Clos de Beze（贝日园）。以后因为教会资金短缺于1219年将本园卖给了本地区郎格教堂。此教堂除在18世纪卖掉一半股份外，一拥有此园，到法国大革命此园充公为止。此园在中世纪已经极为有名，一位名叫贝亨的村民(Bertin)模仿贝园的一切，包括葡萄品种的选定到酿制方式，在贝日园的南邻也辟建了葡萄园，取名为“贝亨园”(Le Champ de Bertin）。几百年之后渐变为贝亭园（Le Champ Bertin），即是今日的Chambertin（香柏坛）。园区面积为13公顷，只比贝日园少了2公顷。在法国，没有一个产酒区内有比香柏坛酒村更多的顶级酒，共有9个之多。最好的当属贝日园（15公顷）与香柏坛（13公顷）。从贝日园拥有单独标明香柏坛的权利，而香柏坛却不可挂上贝日园的牌子即可看出二者的差别。至于其余7个酒村都必须将村名与香柏坛并称，如Charmes Chambertin(查莫-香柏坛)、Griotte Chambertin(若特-香柏坛)；另外本酒区还有206个一级酒园，所以本酒区是勃艮第地区最有名的酒区。贝日园位于一个不超过300公尺的和缓山坡上，含铁量高的棕土中掺杂着石灰岩碎片与鹅卵石。自从法国大革命之后，本园被分为40个园区，由18 个园主拥有，包括雷洛公司、路易-拉图等，其中占地仅1。42公顷的阿芒-卢梭园（Domaine Armand Rousseau）值得特别推荐。卢梭家族放主贝日园仅30余年。1959年老园主阿芒车祸去世，儿子查理继承父亲7公顷的产业，日后逐渐收购扩张，目前共有14公顷的园地。分散在11个园区内，其中有6个顶级园，有10个都在香柏坛酒村，顶级地就有8公顷。查理是个固守传统的人，酿酒全凭直觉，从不相信实验家及分析报告一类的现代东西。他对好酒的酿造要诀是：好土壤+老株+低收成。强调必须用热情灌溉葡萄，所以他对园中一切无不亲身参与，园中绝不用化学肥料而利用马粪、羊粪及腐植土。查理也特别重视采收，将采收分阶段进行，并严格监管。不全标准一律丢弃。以1986年为例，采收后的淘汰率高达八成到九成。酒在全新木桶中进行醇化的时间约18-24个月，每公顷平均年产3000-3500公升，故贝日园年产大约6000瓶。法国有位品酒专家曾经比喻香柏坛：具有的柔和、劲道、饱满与香气，简直是法国红酒的特色典范。虽是如此，香柏坛仍是一种口感特殊，十分有个性的酒。香柏坛需要8-10年才会达到成熟期。其它：卢梭园出产的香柏坛是同类香柏坛酒中的佼佼者。

9、Griotte Chambertin（格若特-香柏坛）位于法国勃艮第地区，面积2。7公顷。特色品评：厚实、醇和，味道复杂，饱满。格若特-香柏坛酒村拥有几去精彩的顶级酒，本酒村中有9个酒园列入顶级，其中有一个面积不到3公顷的园区，它就是最小的“格若特”园区。自从 1848年起，本区所产的酒就称为“格若特香柏坛”。格若特是一种鲜红色酸樱桃的名称，可以做成果酱或是蜜饯，酸中微带苦味。本区在被辟为葡萄园之前，原本是荒凉的丘陵地，据说这里遍长野生的酸樱桃。格若特-香柏坛酒入口后有一股微微的苦酸涩味，这个引人津涎的回味加上酒味的优雅与柔细，再考虑到酒园每年平均仅产9000瓶，无怪其成为整个酒村最稀少的酒园。占地2。7公顷的格若特酒园分由九个园主拥有其中较重要的是约瑟夫-杜亨（Joseph Drouhin)酒园，占有两成的产地。另一个有名的酒园是彭寿园。彭寿园三大得意之作，便是荷西酒、圣丹尼酒及本园区的格若特酒。格若特香柏坛园占地 0。89公顷，树龄由15-50年不等。精选后的葡萄经榨汁的醇化期约为18个月，最后初酿时的混味全部转化为厚实、醇和，味道复杂饱满，常使人不舍咽下。

10、Clos de La Roche（德-拉-荷西园）位于勃艮第地区，面积16。9公顷。特色品评：极漂亮的红宝石色，集中强劲、饱满的果香，口味较重。位于努坡中心点的莫内-圣丹尼（Morey Saint Denis)酒村处于南北两大明星级酒村之间，容易被人所忽略。1985年本区酒农、酒商甚至还派推销团前往法国酒在亚洲最大的市场日本，以打开知名度。可见这个居民不到800人，面积仅有150公顷的酒村，实力绝非等闲。德-拉-荷西园是莫内-圣丹尼酒村5个顶级酒园中面积最大的一个。但它仅有16。9公顷的园区却又被分割成40个小园。荷西园地处当地海拔最高——350米的路易山山脚下，土壤多石，夹杂少许部分的棕土。在40个出产荷西的酒园中，出类拔萃的当数Domaine Ponsot（彭寿园）。此园是1772年由威廉-彭寿所建，当初规模很小，直到19世纪末，现在的园主杰-马利的叔祖才发展到3公顷。1922年步祖死后无子，但由杰-马利的父亲继承，并逐渐收购，到杰-马利1949年独掌此园时，已有6公顷。十年之后，此园已有8。7公顷，分在10个园区内，其中5个是顶级酒园（约5公顷）彭寿园5个顶级小酒园中最大的是在荷西园，占地3。15公顷，并且树龄已达57年。对于这些葡萄酿制的酒，本园会特别标明“老株精酿”（产量极少）。以1993年为例，每公顷只是顶级官方标准（3500公升）的一半，因此此园的荷西酒每年只生产7500瓶左右。彭寿园的老株荷西酒被认定是勃艮第酒的登峰之作。但此园却不用新橡木桶。固执的杰-马利老先生不愿意新木桶使其美酒“走味”。他坚信好酒必须慢工出细活，老木桶可以使新酒慢慢和空气接触而醇化，而新木桶会使桶气入味且会加速醇化。荷西酒通常在桶中醇化18个月，并且各桶会“混桶”，以求品质合一。荷西酒有极漂亮的红宝石色，散发出极其集中、强劲及饱满的果香及黑莓气味。除荷西酒外，彭寿园也在邻近的圣丹尼园有一小块园地，这个仅有0。38公顷的小园，树龄更是惊人，已有77年，因此每公顷只生产约800公升，年产300多瓶。其它：1）虽然有很多红酒酒标上标有“勃艮第”字样，但从它们的颜色深红且质地粗糙而滞厚可看出，它们仅属日常餐酒，可能产自加洲、南非、澳洲或智利，而非真正的勃艮第产。

11、Clos Saint Denis（圣丹尼园）位于勃艮第地区，面积6。6公顷。特色品评：口味较淡，具有相当品质。位于莫内-圣丹尼酒村中的圣丹尼园是由勃艮第地区最有影响力的西都教派圣维望教会于1242年创立的，本来是为了纪念一位法国天主教圣徒——圣丹尼。圣丹尼在公元250年将基督教传至巴黎，并担任第一任主教，于公元272年被斩首殉教。据说他被斩首之后，还能手执自己的首级，由巴黎市走到市郊蒙玛特山才咽气。后人因此而将该地称为“殉难山”。由于教园拥有一件圣物——据说是圣徒丹尼的头骨，因此募集了不少的奉献金。本酒村即以此教园为名，再加上“莫内”一词。本地区以前都是教会的属地，以后历经战乱，葡萄园倾圯，居民流离，一直到二次大战后才再度复兴。圣丹尼园在1367年就有文献记载，在尔后数百年的岁月中，圣丹尼园均属教产，因此在法国大革命中被拍卖。本来本来是教产的圣丹尼园仅有2公顷，嗣后周围的园地都被称为圣丹尼。目前酒园分为20个小园区，其中最重要的两个园区是利尼艾园（Domaine Georges Lignier)与杜沙克园（Domaine Dujac)，各约有1。5公顷的园地，两园占整个圣丹尼园区的一半。这两个园的产品品质十分接近，有时连行家也无法分辨。杜沙克园由原名奎斯园（Domaine du Jacques)简化而来，园主杰奎斯在1968年购得一个4。5公顷名为葛列的酒园（Domaine Graillet)，后改名杰奎斯园，再简化成“杜沙克”。随后一片片的以上几个收购，总面积达到11公顷左右。杰奎斯在购得杰奎斯园后投身酿酒业之前，仍继续在巴黎的食品界（饼干公司）历练达五年，直到26岁才真正下园酿酒。杰奎斯对于葡萄的成长基本上采取放任方式，尽量不干扰葡萄生长。只是尽可能在剪枝方面下功夫，保持每株长6串葡萄（每串80克），每公顷收获3500公升。杜沙克的圣丹尼园每年平均生产6000瓶左右。葡萄采收后，将幼龄株（8年）采收的葡萄与老株葡萄（50年）分开，唯有老株葡萄在年份好时，才冠上杜沙克园的名称。圣丹尼顶级及一级酒都会在全新木桶中醇化15个月，木桶也是风干3年的新橡木，和康帝园一样。至于其它二级酒则以“莫内村”（Morey Villages)为名销售。二级酒醇化用的木桶多半是一级酒刚用过的，才两年时间，所以也有相当好的品质，仅口味方面稍淡。

12、Clos de Tart （大德园）位于勃艮第地区，面积7。5公顷。特色品评：有红宝石光泽，夹杂着紫罗兰、草莓的气味，含蓄而温醇。位于莫内-圣丹尼村南部的大德园早在公元1141年的文献上就有记载。当时有位善心人将一块土地捐给本地由圣本笃教派的修女在1125年建立的修道院，这座修道院称为“上大德”（Tartle Haut),因此这块园地就被称为大德园。嗣后本园就一直属于教产，650年后经过法国大革命，本园被拍卖，一位国民议会议员马内以低价购得此园。风光一时后就失势被送上断头台的马内议员，活到1818年，大德园也因此一直在马内家族手中，1932年法国葡萄酒业产业大危机时，才以40万法郎转手给薄酒内地区大酒商莫门森。莫门森入主后，三传至1993年，才与德国一个家族合并，但酒园仍保持原状。在土地往往被众多小酒农零碎分割的勃艮第地区，能拥有7。5公顷园地，且横亘数个世纪而仍能保持完整，实在不易。大德园中本来有一个轮动压榨机，一次可榨汁3吨，自1570年起开始用到1924年为止，大德园不愧是一个 “古董园”。园内的葡萄由北向南呈平行状栽植，每隔3年会局部更换新苗，葡萄一律是黑皮诺种，平均树龄40年，最早的一批种于1918年。大德园平均每公顷产量在2800-3000公升，全年可酿造26000瓶。本园的品质管理极为严格，和圣丹尼的杜沙克园一样，也有二级酒出产。假如年份欠佳或是品质未臻理想，但以副厂牌卖出此二级酒。大德园红酒副厂牌名称不一，有时与杜沙克园一样，冠以“莫内村酒”（Morey Villages)，如1968年整园的酒与1977年部份的酒就是如此。1987年以幼龄树的葡萄所酿的二级酒则以本区的老地名“拉福吉”（La Forge）为名；1991年虽年份不算太差，但整年的产量也打入副厂牌，名“莫内-圣丹尼一级酒”（Morey Saint Denis Premier Cru)。1932年莫门森酒厂买下本园后，由于莫门森以出产及贩卖薄酒内酒为业，所以对本园也用此法，要求本园尽量生产，造成大德园走进近半个世纪的黑暗期——酒质平平毫无迷人风韵。但自1985年以后，莫门森开始改变策略，将每公顷产量降为3000公升，年份不好时甚至压到2500公升，以提高品质。凡是列入顶级的大德园酒，会在几近全新的橡木桶中醇化18个月，然后装瓶置于酒窖18个月才上市。距葡萄采收3年之后才与世人见面的大德园酒，有着红宝石般的光泽，亦可嗅到淡淡的宝贵松露香，并夹杂着紫罗兰、草莓的气味。但这一切都是若隐若现，绝不喧宾夺主。这种含蓄的特征往往会使刚入品酒行列的人士错认为本酒不应列入顶级酒。所以大德园可以说是顶级勃艮第酒的异类。其它：大德园酒标上有一个金色圣玛利亚神像，四周有四位膜拜的天使。

13、Clos des Lambrays（兰布莱园）位于法国勃艮第地区，面积8。7公顷。特色品评：味道较甜，但深度与层次感略有不足，火候也欠佳。兰布莱园西北角连接着一个建于1365年的兰布莱园，也是属于西都教派的产业。当1936年官方说不定莫内-圣丹尼酒村的四个顶级酒园中从未出现过兰布莱园的名字。人们为这个有着500年历史的老园叫屈。直到1981年才评为顶级。法国大革命后本园被瓜分，直到1836年卓利先生费足了劲儿才将分散在74位地主手上的园地买回，并恢复兰布莱的称呼。在卓利的经营下，本园获得极高的声誉。卓利出身于一个大酒商之家。1865年本园易主，新东家也是酒园世家的罗迪家族。入主本园后亦不负重望，努力维持酒园一流的水准。1938年酒园被卖给寇松（Renee Cosson）夫人。她的丈夫是巴黎银行家，夫人极其珍惜本园不仅维持老的葡萄树，也坚持不用化学肥料，尽量维持质高量少的原则。兰布莱园酒每年在全新木桶中醇化5年，这种费时的醇化过程必须耗费资金。对于外界的批评夫人充耳不闻，所以本园也一直保持着相当水准。但自寇松夫人去世之后，本园失去了旧主人的耐心，新园主无心园事，致使70年的葡萄树无法产出高持的葡萄，1976年本园产品被评为不能入口。终于在1979年，本园被卖给富有的沙耶兄弟。他们为了恢复家族在北非阿尔及利亚独立运动后所失去的酒园事业，在本地大量购买土地，累积达到12公顷。沙耶兄弟购得本名园后便投入全部精力，使其1981年进入顶级行列。同时，自1981年起，园主开始更新树种，但对于多达2/3面积的生命力旺盛的老株予以保留。严格的采收及酿制使闫布莱园每公顷的年产量有限，好年份如1992年，每公顷产量只有2700公升，平均年产量约在27000瓶左右。1994年，沙耶兄弟因零售业严重亏损，不得已将本园出售

14、Bonnes Mares（柏内-玛尔）位于勃艮第地区，面积15。5公顷。特色品评：口感强劲，单宁重。柏内-玛尔产区共有15。5公顷，仅有大约2公顷土地在圣丹尼之内，大半都在香泊区内同木西尼一样，柏内-玛尔也是本区的两个顶级产区之一，柏内 -玛尔本身就是一个吉利的名字，这个名称来自于勃艮第地区的土话：玛尔（Marer Lavigne)意即“耕种”葡萄园，若耕种“得宜”（Bonnes），则成（Bonnes mares)。大体上柏内-玛尔的气候和木西尼无太大的差异。土壤方面，柏内-玛尔比南方的木西尼多些石灰岩及黏土。所以本区的酒就和北边的莫内酒比较相似——单宁重，口感强劲，换而言之，是比较豪迈，而非较含蓄的酒，且必须陈上十年后才会成熟，在年轻时并不适合饮用。柏内-玛尔也是小园林立之区，面积只有15。5公顷，却有35个小葡萄园。其中由十家拥有大约七成的土地。香泊镇重要的酒园——例如沃具园（2。 6公顷）、卢米园（1。46公顷）、木尼艾园（0。36公顷）在此设园。但占地1。74公顷的杜亨-拉若泽（Drouhin Laroze)园最值得一述。拉若泽家族在1850年辟建了一座葡萄园，后来又和杜亨家族联姻，改为现在的名称。本园有15公顷的葡萄园在伏旧园及香泊坛区都有一些极优的园地，唯有柏内-玛尔园区仍可以保持水准，这要归功于园内葡萄都是老根，最年轻的也有60年。另一个出产的柏内-玛尔最杰出的酒园是卢米园（Domaine Georges Boumier)。在柏内-玛尔，卢米园拥有1。4公顷的土地，但又分成两个小园区。一个园区是富含铁质的棕红土，比较适合种植红葡萄；另一个是较贫瘠，石灰质多的灰土壤，不适合种红葡萄。卢米园将这两个园区葡萄分别榨汁装瓶，醇化一年后再混桶装瓶，每年大约生产5500瓶。最后还要提一下雷洛园。自1994年起，雷洛园也生产柏内-玛尔酒，但是售价惊人。1994年份的酒在美国每瓶售价为360美元，1995年份的酒高达450美元。

15、Clos des Corlons Faiveley（寇东（费复雷寇东园））位于勃艮第地区，面积11。5公顷。特色品评：圆满、醇和，有无法抵御的香气。构成勃艮第产酒名区黄金坡北部的努坡，以产红酒为主。南坡（不蒙坡）虽以产白酒为主，但也有两个地区生产极佳节的红酒。首先是位于不蒙坡最北端的寇东（Corton)酒村。寇东位置极具战略性，因此本地在罗马时代就有罗马军队驻扎，并且开园酿酒。寇东一词也是根据一位皇帝之名而来，因此也是一个历史悠久的产酒区。而本区在9世纪时（公元858年）名为Aulociacum，1577年改为Alussa,最后变为 Aloxe行政区，所以今日一般称此地区为阿洛斯-寇东（Aloxe Corton)。阿洛斯-寇东共有约250公顷土地。各有一种红、白酒位列顶级酒。红酒为寇东酒，白酒为寇东-查理曼，红酒寇东也是整个不蒙坡唯一进入顶级酒的品种。位于寇东山麓仅有11。5公顷的寇东园，由数个小葡萄园组成，但只有费复雷家族——Faiveley所拥有的“寇东园”——Clos des Corton 酿出的寇东酒最佳。费复雷酒园由约瑟夫-费复雷于1825年建立，至今主事者弗朗索斯于1976年当家，已是六代了。其拥有的葡萄园总面积为115公顷，在黄金坡就有50公顷，有很多一流名园，共生产35种酒，包括7种顶级红酒及一种顶级白酒（寇东-查理曼），俨然成为勃艮第地区最大的酒庄。同时费复雷酒庄也经营高科技工业。其在勃艮第地区拥有最顶级的酒园有3公顷，自从1864年起就以“寇东园”为名。寇东园区位于面朝东南的山坡上，山坡海拔不高，土少而石多，主要是侏罗纪时期大海沉积的石灰岩层，土质万分颇不一致。行家仅凭肉眼就可以知道何种土壤种植何种葡萄：含铁质高、位于山坡下方的红土，适合种植黑葡萄类的黑皮诺；而富含石灰质，一般位于山坡上方的白土，就宜种植白葡萄类的莎多内。由于寇东园区的土壤少，每次大雨之后，酒园都要将流失的泥土由坡下移回山上。费复雷的寇东园持续每年更新一定面积的园区，树龄极其讲究。寇东园树龄平均为35岁。在葡萄刚一结果时就严格实行“摘果”，控制每株的结果量不超过8串，在采收时又进行极其严格的筛选，不合格便归入别类以酿制其他等级的寇东酒。寇东园每年每公顷产量在3000公升左右，并不太少，年产量约在 12000瓶上下。酒新酿成后会在全新木桶中醇化18个月，装瓶后在地窖中贮存6个月。刚出厂的寇东园强而有力，但失之呆滞、粗糙、单宁过高，5年之后才逐渐苏醒，到10年之后，圆满、醇和及无法抵御的香气会一起展现，所以寇东园绝不适合早饮。由于整个阿洛斯-寇东园列入顶级园区红酒的面积有160公顷，不同的小园主多达200个，年产量更达到73万瓶以上，因此本区顶级的招牌也会有影响。虽然本区顶级酒价位极高，但往往被讥讽为价过其实。费复雷酒园的的寇东酒无疑是本区红酒的最佳代表，极受行家的赞赏。其它：1）黄金坡最近最好的年份为：1985、1988、1989、1990。 2）寇东-查理曼：为勃艮第地区黄金坡不蒙坡寇东酒村出产的顶级白酒。3）寇东-白商德：为酒评家一致推崇的另一支寇东红酒。


16、Chateau Petrvs（彼德鲁庄园）位于法国波尔多的庞梅洛区。面积11。5公顷。特色品评：拥有异常强烈的颜色，香气丰富而富于变化，极具陈年能力，醇厚。波尔多（Bordeaux)地区有五大产区：Medoc（梅多克）、Pomerol（庞梅洛）、Graves（植物园雷夫）、St-Emilion（圣爱美隆）、Sauternes（苏代）。在总计25000公顷的土地中，庞梅洛仅占其中不过740公顷，约为波尔多区总面积3%左右。本区多为小农，其中 185个酒厂每家只占地不到4公顷，全区最大的酒厂占地也不过48公顷。由于许多小酒厂只有不到1公顷的园地，年产量仅有两三百箱，所以拥有12顷土地的彼德鲁庄园即为个中翘楚。彼德鲁庄园在拉丁文中的意为“彼德”，所以彼德鲁庄园意即“彼德堡”。比起康帝园来说，本园的历史就逊色许多。若说康帝园是先天与后天共同努力的结果，那彼德鲁庄园的成就大概就全赖后天的辛勤了。彼德鲁首次出现是在1837年，那时彼德鲁庄园已经列在庞梅洛区第四五名的地位。到了1868年，彼德鲁庄园已经被公认为可在当地占第三把交椅，年产量12000箱至15000箱之间，价钱相当于波尔多第五等顶级酒。到了1893年其排位窜升至第二位，当时1000箱的彼德鲁庄园卖价约3000法郎，价钱相当于波尔多第三等至二等之间的顶级酒价钱。再到第一次世界大战后，情况开始好转，年产量攀升至以往的一倍，遇到好的年份，彼德鲁庄园已经可以卖到波尔多二等顶级酒的价钱。1925年一位饭店的老板娘鲁芭夫人从园主阿诺德家族手中购得彼德鲁庄园后，才改变了本园的命运。鲁芭夫人家族在本地区已拥有两家酒厂，弟弟又是本行政区利邦市的市长，她本人也是一名成功的企业家，在利邦市拥有一家饭店。购得彼德鲁庄园后，鲁芭夫人便致力于打响其知名度。首先，她将本酒价钱提高，其次，她将彼德鲁庄园介绍给自己的富豪朋友们，彼德鲁庄园便在法国的高级社交圈内迅速流行起来，而不再是“乡下绅士”的专利品了。随后，鲁芭夫人双做出了一项彻底迟复为改变彼德鲁庄园日后身价的：打进英国皇室。当伊丽莎白二世订婚的时候，鲁芭夫人进献的彼德鲁庄园已是皇室贵族们的杯中物。所以，1947年女皇正式举行婚礼之际，鲁芭夫人也成为收到皇室喜帖的贵宾。而当时，如果在伦敦受到肯定的葡萄酒才有可能向上攀升，所以鲁芭夫人利用这个时机，带着自己园中的佳酿赶赴伦敦。一下就使伦敦一流餐厅的菜单上，加列了彼德鲁庄园的名字。1961年，鲁芭夫人去世。她并没有子女，所以是她的两位姐姐的孩子来继承，但他们都不能担此大任，所以鲁芭夫人生前就作了安排，将本园股份分为三份，一份转让给酿酒甚有成就的木艾家族，另两份由两个侄儿继承。1964年，木艾家族购得其中一位的继承权，而成为经营者。木艾家族本以牲口买卖为主，擅于并购一些经营不善，或面临资金短缺的一流酒厂。木艾家族在60年代重施故伎，使彼德鲁庄园进入白宫，受到肯尼迪家族（特别是唯法国马首是瞻的杰奎琳）的赞赏。几乎一夜之间，美国的社交办竞相谈论彼德鲁庄园，甚至达到了绅士名媛若不知彼德鲁庄园为何物，就会被看成是乡巴佬的地步。法国波尔多地区在1855年对红酒进行甄选，确定了5等可列入“顶级”的酒厂，但这种划分只针对梅多克区，而并未将庞梅洛区包括在内，所以彼德鲁庄园红酒迟迟未能得到一份真正的肯定。然而，庞梅洛区佳酿甚多，彼德鲁庄园更有不可挡之势，各界要求重新评比的呼声一直不断。但在1961年这个计划功亏一篑，法国不愿更改自1855年以来的传统，所以，迄今彼德鲁庄园的标签也只能印上“好酒”，而不能印上“顶级酒”，但在波尔多区，任何排不上“顶级” 的酒都可以冠名为“好酒”。彼德鲁庄园红酒的成功基于经营者的高超手腕，但不可讳言的是，彼德鲁庄园也是以绝对的“理想主义”来酿造的。本来，该地更应适合养牛，因为当地表层是纯黏土，之下又有一层陶土，更深一层是含铁很高的石灰土，并有极好的排水性。彼德鲁庄园的葡萄园占地11。4公顷，其中5公顷是1969年才从邻近的戈昌堡购得。所栽培的品种95%以上是梅洛种，其余为卡本内苏维浓；由于卡本内苏维浓较早成熟，所以除非年份特别好，彼德鲁庄园不用其来酿酒。酒园植株密度为每公顷6000株，平均树龄在40岁左右，有的甚至达到80岁。经营者在葡萄园的更新上采取较传统的方式，也就是通过品选，以最上选者作为“母株”，这和1946年康帝园在铲除老根时的方法是一样的。葡萄园也采取严格的“控果”，每株保持几个芽眼，每个芽眼仅留下一串葡萄。经营者要求葡萄全熟，但避免过熟，否则会影响葡萄酒细腻的风味。采收时间则订为下午，目的是让上午阳光将前夜残留的露水晒干。曾经有一次在采收时下雨，经营者便请来一架直升机吹干整个葡萄园。每次采收都只持续半天，雇用180个采收工，下园二三次即采摘完毕。在酿制时，彼德鲁庄园每三个月将酒移置于不同材质的木桶中，在20-22个月的醇化期中轮流让新酒吸收各种木材的香味，使得彼德鲁庄园红酒香味的复杂。所以彼德鲁独特的“换桶”，亦可称得上是一门功夫。彼德鲁庄园平均年产42000瓶，最多不超过50000瓶，只相当于美国最大葡萄酒厂加洛6分钟的生产量，所以价格的高昂是可想而知的。而且，彼德鲁庄园在每个国家仅有一家特约经销商，经销商有权购买一定数量的酒，并得自己行决定分配给老客户。由于每一个中间商都会加价，导致一般消费者必须以4- 5倍的价钱才能买到。1996年初在美国拍卖1989年份的彼德鲁一瓶为791美元。同年初在纽约的一场拍卖会中，1982年的彼德鲁庄园一箱拍得 12000元，每瓶恰好1000美元。所以，在酒的投资与投机方面，彼德鲁庄园无疑是投资者与投机客的最爱。据悉，每年出产的彼德鲁庄园佳酿真正被世人品尝的数量，远远不够用作生财的囤积品。彼德鲁庄园酒拥有异常强烈的颜色，加上松露、巧克力、牛奶、花香、黑莓与深厚的单宁，发挥出无比细腻及变化无穷的特性。彼德鲁庄园一定要陈上一二十年才可以完全成熟。这也是彼德鲁庄园几乎全部使用梅洛葡萄才可能达到久藏的效果。20世纪彼德鲁上佳年份：1945、1947、1949、1950、1953、1961、1967、1971、整个70年代、1382、1985、1989、1994其它：彼德鲁庄园以耶稣第一个门徒圣彼德为庄园名，彼德手握开户天堂之门的钥匙，这是本园酒标最知名的特征。波尔多区种植的葡萄品种主要有卡本内苏维浓、梅洛、卡本内弗兰克。卡本内苏维浓葡萄颗粒较小，果皮厚、硬，是法国波尔多地区主要种植的品种。此川葡萄酿出的红酒呈深浓的红色，富含单宁酸，香气沉馥。

17、Le Pin（莱潘）位于法国波尔多地区的庞梅洛区。面积：2。08公顷。特色品评：焦味、橡木香与果香并至，香气富有层次。莱潘的问世可以说是法国酒坛半个世纪以来最引人瞩目的成就。故事的民主管理还是在不久前的1979年，一位名叫杰奎斯-塞庞的人同卢布列夫人达成交易，购买一个小葡萄园。这个以100万法郎所买到的小园只有一公顷，小到不能叫“庄园”的程度，所以只叫“莱潘”，而不叫“莱潘庄园”。莱潘距离庞梅洛区“天王葡萄园”——彼德鲁庄园非常近，这样新园主更是雄心勃勃，立志走彼德鲁庄园走过的路。种植的葡萄有九成是梅洛种，平均年龄30岁，其余为本卡内苏维浓，每公顷只出产2500公升，因此人工与资金的投入十分密集。本园当初在购买时本只有1。06公顷，但随后在1985年逐渐将邻近的葡萄园购进，至今已达到1。08公顷，年产量最高时——如1993年，有670箱（8000瓶），最差时——如1991年，仅有205箱（2700瓶），而一般正常年份平均为500箱，约6000瓶上下。莱潘的酒质相当接近于彼德鲁庄园，虽不如彼德鲁“纯正”与深厚，不过焦味、橡木香与果香并呈，轻摇酒杯，一股有层次的香立刻涌出基本上本酒是彼德鲁庄园的翻版，故两者间气味极为相似，唯有已熟知莱潘特色的的人才能分辨，不但是一般爱酒人士，即连品酒家也不易找到本酒，当然其中最大的原因就在于投机者的炒作。莱潘每年虽有6000瓶上下的产量，但在市面上流通的只有1500瓶左右，于是酒价就被刻意炒作。这种情形是酒界最不愿意看到的现象，所以不少著名的酒学家不是故意忽视，就是有意挖苦。认为一切讨论莱潘的文章不是浪费墨水，就是有心类粉饰借机炒作。派克先生建议道：“假如纯粹为了好玩或是纵乐而想奢侈一下的话，全庞梅洛区，甚至波尔多区恐怕都无法找到一瓶比莱潘更适合的酒了，但应在第10-12年之间内饮用。”后一句话对一支名酒而言，岂不是一个嘲讽味十足的描述？因为派克始终怀疑莱潘的“陈年”一说。另一位著名酒学家寇第斯曾将1981-1985年的莱潘逐年试饮，结果认为莱潘成为一颗明星，但不是颗超级巨星。尽管如此，认为莱潘青出于蓝者不少。德国专业葡萄酒双月刊《一切为酒》在1995年第六期报导了一则“莱潘挑战彼德鲁庄园”的消息。由10位德国著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家，对13个年份（由1979年至1990年，以及1992年）的莱潘及彼德鲁庄园作遮目评审，结果有9个年份莱潘胜过彼德鲁庄园，其中包括1979年莱潘的“处女年份”在内。莱潘不凡身手也不容否认。终于在1997年年初，美国《酒观察家》杂志对1994年份的莱潘及彼德鲁庄园评分别为95分及93分，美国市价分别是400及375美元。

18、Chateau Mouton Rothschild（穆顿-罗特希尔德庄园）位于法国波尔多地区梅多克区。面积75公顷。特色品评：多层与细腻的性格。在法国波尔多区的五大产酒区内，梅多克是最重要的一区，该区仅生产红酒。梅多克区又可细分为四个含Pauillac (波仪亚克区内名园最多，出产3大名酒：Chateau Mouton Rothschild（穆顿-罗特希尔德庄园）、Chateau Lafite Rotchschild(拉菲特庄园)、Chateau Latour（拉图尔庄园），这三支名酒便如三颗钻石，使得波仪亚克简直成为波尔多区的代表。穆顿-罗特希尔德庄园位于一个小丘陵上开园甚早，15世纪就有记载，在15世纪中叶一度曾归英国国王亨利五世的幼弟格罗切斯特公爵掌管。此园和美国人很有渊源1725年，一名贵族布兰将原有园地妥为整理，遂名为布兰-穆顿。布兰的孙子，也是有“葡萄园拿破仑”之称的艾克托男爵曾与邻居达美拉克一起，将卡本内苏维浓葡萄引进此园与梅多克地区，所以也是当地名气甚大的园主。1830年，艾克托以120万法郎的代价将此园转卖于巴黎的银行家杜雷，不料几年后，根瘤蚜虫使得葡萄园受到严重损失，产量大减。因此杜雷又于1853年减价至112。5万法郎卖给银行巨子罗特希尔德家族的纳撒尼尔男爵，原名为 “布兰-穆顿园”的园名亦改为“穆顿-罗特希尔德”。当时面积给55公顷，年产量约15000箱，计17万瓶左右。穆顿-罗特希尔德家族是犹太人，由于其姓“罗特希尔德”在英文或法文中并无特殊的意义，但依德文则为“红盾”，可知此家族为德裔。穆顿-罗特希尔德家族源自德国法兰克福，为银行世家。为了开拓海外银行业务，眼光远大的罗特希尔德家族除留在德国外，另四房分赴英国伦敦、奥匈帝国的维也纳、法国的巴黎、意大利的那不勒斯拓展业务。以便能灵活运作。居住在伦敦的这一支迅速茁壮起来，曾慷慨地支付英国威灵顿元帅的滑铁卢战役经费，遂获得英王颁赠的男爵爵位，也就是这支英国的罗特希尔德家族购得了此园。纳撒尼尔男爵购得穆顿园后，其堂兄詹姆士15年后也购得拉菲特庄园，罗特希尔德家族一下子就拥有全法国两个重要的酒园。不过纳撒尼尔男爵买下穆顿园后，并未能使之成为最顶尖的酒园，出于穆顿当时并没有房间可供居住，所以男爵并未居住于此。男爵死于1870年，而继承此园的詹姆士（与其堂叔同名）男爵也于1881年辞世，年仅37岁，因此本园由其遗孀继承，并于1920年再传给儿子亨利。亨利却是一个医生，艺术家，对酿酒及葡萄园毫无兴趣，于是把园子交给了次子菲利普男爵。男爵接管后，穆顿园开始有革命性的转变，从此也开启了多采多姿的酿酒生涯。幼年时的菲利普男爵曾在第一次世界大战时，随家迁至南方的穆顿以避战祸。自那时起穆顿的魅力便深深印在菲利普幼小的心灵里。也使得父亲亨利男爵决定将此园交给他管理。1922年10月22日菲利普正式入主名园时年方20，他发誓要将穆顿提升到同邻近的拉图尔庄园与亲戚的拉菲特庄园一样的水平。因为在1855年官方的评鉴表中穆顿被列为“顶级”中的第二等，这对年轻的菲利普而言是个奇耻大辱。因此，他不愿重蹈父辈将酒园招待会他人经营的覆辙，而是亲身投入。菲利普获得此园时，连水电及电话也没有，马路也只是泥路，所谓“穆顿堡”更是破旧不堪，菲利普一切必须从头开始，慢慢的穆顿的品质有所改善。穆顿园自二次大战爆发后，并未能像前次大战一般侥幸射过战乱，终于被德军占领。穆顿-罗特希尔德庄园的房舍被当作营房，还派了一个制酒官员进驻庄园指挥酿酒。犹太裔的菲利普男爵先是被撤销法国国籍，继而被投入牢狱，后来男爵逃离法国到了伦敦，加入自由法军继续抗敌，男爵夫人则不幸被捕，被押送到德国关入纳粹集中营，终于命丧于此。大战结束后，男爵凯旋，于1947年正式获得继承权，并且将兄弟姐妹的股权全部购回，使自己成为此园唯一的所有人，又开始继续为穆顿晋级而努力。此后有两件大事足以反映穆顿的特色：一、将每年一成不变的酒瓶标签予以艺术化。1945年为了庆祝战争胜利而在标签上绘“V”后，穆顿每年均邀请著名艺术家设计新酒标润笔费是5箱（60瓶）不同年份，至少窖藏10且随时可饮用的穆顿；该年份出厂的酒装瓶后，再送5箱。许多著名画家都欣然应允，以花襄盛举。但最重要的是毕加索所绘的脍炙人口的“酒神祭”，由其妻女转让给穆顿，这正好人微言轻穆顿胜利的象征。平心而论，1973年的波尔多葡萄酒尚属平平，穆顿本不应成为抢手货——派克给此年份的分数只有65分，但因毕加索“酒神祭”遗画的影响，1973年的穆顿况成为争相收藏的对象。目前这个价值不菲的真迹，收藏在由菲利普男爵在穆顿酒厂旁所建的穆顿艺术馆。二、和拉菲特庄园力搏价格战。拉菲特庄园园主本係穆顿的长房亲戚，不过这两个家族的支係却不相往来，对于穆顿想晋级的企图也一直采取抵制的态度。年轻气盛的菲利普男爵之所以要力图振作，似乎也是咽不下这口气。所以，每当新年份的第一批酒酿出后，两家酒厂竞相在价格方面厮杀。以1979年为例；当穆顿每桶（100打）定价36000法郎时，拉菲特庄园即叫价59000法郎；穆顿立刻在第二批上市时，叫价至65000法郎；1971年份，拉菲特庄园最初价定为11万法郎，穆顿园就定价为12万法郎。这种竞价的拼斗每年都会发生，虽然这种哄抬酒价的行为表面上虽是斗气，但明眼人一望即知穆顿仍是最大的赢家，它缠住了最有名的拉菲特庄园，表示其品质可以与其匹敌而毫不逊色。1973年穆顿已晋级成功，无须再年年竞价了。目前，穆顿与拉菲特庄园每一年份的价格几乎相近，也算是和平共处吧。除了处心积虑的谋求穆顿的晋级外，菲利普男爵也是一个雄心勃勃的企业家。他成功创立了穆顿-卡德品牌，生产中等品质的波尔多酒。世界名机场免税店与稍具规模的超市均可购得。1973年完成晋级心愿后，男爵更远赴美国加州与罗伯-蒙大维共同创立一个新酒厂：第一号作品。近两年来，另一个轰动酒界的事是穆顿终于推出二级酒：“穆顿-罗特希尔德第二支酒”。这支标签以一串鲜红葡萄做中心。十分引人注目的穆顿二级酒，在1993年首次酿造，1995年才上市，立刻引起轰动。德语语系中最权威的葡萄酒杂志《一切为酒》在1996年第二期举办“二级酒评审”，1993年份二级酒的冠军就是刚出山的“穆顿-罗特希尔德第二支酒”。此酒价格极高，达到了86马克，难怪行家们评这个与一级酒价钱相差不多的二级酒为：物美价不廉。穆顿园位于一个坡度不大的碎石平原上，碎石之下有一层硬土层，碎石的厚度有时可达12米。土壤中的排水系统在每次葡萄树更新时均会重新整理。酒园中还有一小块属于拉菲特园的小葡萄园，本称“拉菲特的卡禄阿德”，是拉菲特庄园的二级酒，现已易名为“卡禄阿德的磨坊”。穆顿园种植的葡萄以卡本内苏维浓为主（85%），其次为梅洛（8%）与卡本内弗兰克（7%）。葡萄园虽然广达75公顷，但不易精耕，但穆顿全力以赴。在葡萄成长时期多次修剪，每一段树枝仅留一串葡萄，因此收获量较少。酒园的栽培由首席酿酒师里昂，依据电脑中有关此园一切信息，决定收成的时刻。由于穆顿园以往雇人太少，园区又广大，往往需时2-3周才能采摘完毕，所以在葡萄未太成熟时就必须采收。但从1982年开始，园方每次雇采收工达600人，只需3-5天即可完成，因此园方可以把采收时间定到葡萄完全成熟时才进行，使得葡萄品质大大超过以前。这也是为什么本堡在1982年以后所酿的酒比以前品质好的主因。穆顿堡的葡萄采收以手工方式进行，同时进行第一道筛选；送进酿酒房置于砧板上进行二度筛选。有八成以上的葡萄都是逐颗由手工拔去葡萄梗；这道处理程序以一般酒厂而言算是罕见的。穆顿酒是典型的卡本内苏维浓葡萄酿造的，出厂以前在全新木桶中醇化20-30个月，因此年份虽是一种外在型的酒，木桶及单宁味道强烈、令人印象深刻。穆顿的多层与细腻性格必须在15年后方才出现，此时才可称为名酒。穆顿酒至少要在7年后才可饮用，否则她的味道与一般二三等顶级酒并无太大差别。不过评酒界对于穆顿的主人却不大一致。有些品酒大师——如派克，但认为穆顿在许多年份的表现根本不能列入一等顶级行列，所以穆顿的稳定性颇令人怀疑。有时在拍卖会可以看到有人仅为收集某引起年份的酒标而出相当高的价格，似乎标签比瓶子还重要。但穆顿每年产量高达36万瓶，比起罗曼尼-康帝园的6000瓶，穆顿算是一瓶较易购得的好酒。其他：1973年份的穆顿酒标上印有毕加索的作品“巴卡娜”，本年份的穆顿-罗特希尔德因此成为酒收藏家竞相追逐的对象。希腊罗马神话中，每年春天葡萄树发芽时都会举行“酒神祭”。酒神巴库斯会与诸神及女徒众饮酒狂欢，这些女徒众名叫巴卡娜，许多画家都以此为创伤的题材。这一副毕加索于1959年12月22日完成的小作品，就叫“巴卡娜”，后来被穆顿园收藏。毕加索生前一直不同意穆顿园将此画作为酒标的请求，直到1973年毕加索去世后，1975年他的女儿才同意作为1973年份穆顿庄园的酒标，正好赶上装瓶的时候。

19、Chateau Lafite Rothschild（拉菲特-罗待希尔德庄园）位于法国波尔多梅多克区，面积92公顷。特色品评：内向，口味较轻，有水果香和其他莫名的味觉。1996年10 月2日在巴黎艾菲尔铁塔举行的一场筹措装修美法友谊馆经费的拍卖会上，一瓶1846年的拉菲特-罗待希尔德庄园拍出52000法郎的高价。这证明了一瓶名酒和一幅名画一样，都是可以永久收藏的艺术品。经过这次拍卖，拉菲特-罗待希尔德庄园的大名又一次扬名世界。拉菲特-罗待希尔德庄园的历史可以追溯到公元1234年，当时本园属于拉菲特贵族的家族产业。到14世纪时已极有名气，但现在的园名是西古家族接手以后的事儿了。西古家族的杰克公爵在1675年入主该园后大力整顿，传至孙辈尼古拉亚历山大时，已拥有了拉图尔庄园，1718年又买下穆顿庄园，和位于北部圣特斯塔夫三等顶级的卡龙-西谷庄园。此时西古家族同时拥有拉菲特庄园、拉图尔庄园、穆顿及卡龙-西谷庄园，尼古拉甚至有了“葡萄酒王子”的美誉。路易十四曾以十分钦羡的口吻向朝臣说，西谷可能是满朝文武最富有的。路易十五对拉菲特庄园也是情有独钟。路易十五著名的情妇蓬皮杜夫人在宴客时也多用此酒。一时凡尔赛宫更是舍勃艮第而就拉菲特庄园。不仅法国宫廷，就连英国首相沃柏在17世纪30年代也曾每三个月就购买一桶拉菲特庄园。“西谷王朝”在第三代尼古拉时期达到高峰，而尼古拉于1755年去世，身后留下偌大的财产分由4个女儿继承。拉菲特庄园由长女继承，长女再交给长子尼古拉-马利-亚历山大伯爵。年少时的伯爵不擅理财，家财迅速花费殆尽伯爵为了避债逃亡荷兰，1784年此园被拍卖。当年12月被孟修以101万法郎买下，两年后又以同样价钱卖给多市议会议长佩查德。但在1794年6月30日，佩查德因为帮助叛逃者逃亡的罪名送上了断头台，拉菲特庄园因此被充公，并在 1979年12月予以拍卖，日后此园一直时进时出。在这段动荡的时期，酒园先被卖给荷兰人，1816年又被银行家凡登堡的妻子雷玛尔购得，以此为他在拿破仑时代赚到的财产“洗钱”。1821年又卖给一位英国银行家及国会议员斯柯特。凡登堡是位精明的银行家，以替拿破仑政权供应军品起家。为了使此园日后能完整地由独子安内继承，遂作了一个“假买卖”，实际上仍是凡登堡拥有，此事瞒天过海45年，一直到1866年安内去世后无子女继承，3位姐姐终于出面将此事揭发，并拿出银行帐户作证。由于三位女士皆有伯爵夫人的身份，法国政府礼遇性地处以低额罚款，政府再度拍卖拉菲特庄园。此时的拉菲特庄园已于1855年在波尔多葡萄酒的官方评临鉴表中获得第一等“顶级”的首位。到1868年6月20日，在公开拍卖会上拉菲特庄园的身价更是毫无疑问的惊人——共有土地135公顷，其中葡萄园74公顷，年产量达到19-24万瓶左右。拍卖底价是475万法郎，第一次流标，6周后，第二次搞标，终于有了买主。中标者就是15年前买下穆顿园的罗特希尔德家族的长房詹姆士男爵，他以天价的444万法郎中标。比起购买穆顿园的堂弟纳撒尼尔男爵，詹姆士更具有贵族的气派。詹姆士广结各国宫廷要人，他的私人厨师曾在英王乔治四世、沙皇亚历山大、奥皇、法王等处献艺。关于为何詹姆士男爵以高价购买拉菲特庄园，有几种说法，一是男爵在炫耀财富；二是家族之间的“比拼”，因为家族另一房的纳撒尔男爵已购得波尔多排名第五的穆顿园，身为长房的詹姆士男爵岂能甘于人后。第三，也许是出于迷信，詹姆士男爵的银行正好在巴黎市的拉菲大道上，或许詹姆士男爵认为这是不成问题巧合，使其注定要购此名园。但似乎真正的原因还是着眼于“赚钱”。詹姆士男爵十分精明地盘算到酒业的前景，也计算了园价只是此园每年收获的8倍而已，因此他大胆地投资，但可惜的是，詹姆士男爵中标三个月后，脚步尚未踏进拉菲特庄园就与世长辞了。拉菲特庄园成为巴黎银行家罗特希尔德的产业后，不论在产量与质量上都维持在巅峰状态，这应归功于希尔德家族具有现代一流企事业家的头脑。正如一个成功的银行不仅是坐拥资金的问题，理重要的是经营。早在1797年起，拉菲特亩就委托名酿酒师古达尔全权负责酿酒与酒园的经营事宜。拉菲特庄园有一个全世界规模最大的酒窖，但是古达尔亲手建立的，并且将每年所酿造的酒保留一定比例存于酒窖中，现在这个精心维持近200年的酒窖，无疑是一个“名酒博物馆”。此外，拉菲特庄园也是在古达尔家族的努力下获得1855年一等顶级的荣耀。直到现在，专业的酿酒师仍是拉菲特庄园内的总管人物，同时一般人也尊称他们为“大师”而非单纯的“先生”，其地位由此可以想见。拉菲特庄园和穆顿庄园一样，在第二次世界大战时被德军占领，但幸运的是德军并未对其进行破坏。其中一个原因是当时德军的空军总司令、希特勒法定接班人戈林元帅看中了本园，不仅常住在此，也预定将其纳入私囊，作为私人产业，所以该园才能幸免于难.拉菲特庄园占地90公顷，面积之广居五个一等顶级酒园之冠，也较绝大多数的二三等顶级酒园大。座落在波仪亚克区北方遍布是碎石的一个山坡上，每公顷植8500株，所以约有76万株葡萄树。其中卡本内苏维浓达到七成，其次为梅洛，约占两成，再次为卡本内弗兰克。一般而言，该园平均树龄达42年，维持传统种植方式，等葡萄充分成熟后方才采收。同时在采摘过程中一并进行筛选工作。葡萄采收送到酿造厂后，会以每桶为单位再作筛选。一公顷收成4000- 4500公升，所以每株葡萄树只能生产半瓶葡萄酒。为保护这些珍贵的葡萄，拉菲特庄园在平时除非经总公司许可之外，一概不开放参观；甚至每株葡萄树都竖立铁丝网以供葡萄枝攀延。葡萄酒新酿成后，便开始进行分级。拉菲特庄园总共生产三个等级的酒：第一等当然以拉菲特-罗特希尔德庄园为名；第二级则是位于穆顿-罗特希尔德庄园中的卡禄阿德；第三级是近年来才生产的，仅简单的以地区“波仪亚克”为名，标志则是代表罗特希尔德家族的的五枝箭。二三级酒都相当平庸，特别是列入二级的卡禄阿德，远不如基他一等顶级的二级酒可比。被挑选为一级的拉菲特庄园酒以往会在全新木桶中醇化近三年，最近才改为陈入两年，所以拉菲特庄园的酒不仅仅会基于天气因素，也会因人为的分级挑选与同级的调配混合，每年都会有相当程度的差异，可以说每年会有基独特的风格。尽管如此，其价格仍年年居高不下。在产量方面，虽然园方将其视为机密从不外泄，但据推断年产量当在36万瓶左右，其中一半至2/3是一级酒，其余则为二级和三级酒。以如此的产量还能维持高水准的品质，拉菲特庄园简直可以被称为“葡萄酒王国中的巨人”。拉菲特庄园的酒比较内向，也比较“轻”，不强烈，不会让人立即就感受到它的特色。必须等到至少10年时间，拉菲的真面貌才会呈现出来：芳醇、水果香和其他莫名的味觉。有人比喻其是“大小姐”，它极具个性的脾气大概指的就是这个神秘的滋味了。其它：在1856年官方评定的波尔多红酒分等系统中，第一个级别——顶级酒庄还细分为5个等级，其中位列一等的四个庄园分别是：拉菲特-罗特希尔德庄园（Chateau Lafite Rothschild）、拉图尔庄园（Chateau Latour）、玛尔戈庄园（Chateau Mavgaux)、欧-布里昂庄园（Chateau Havt Brior)。时间转至1973年时，穆顿-罗特希尔德庄园得以晋升为同上述4个庄园同等的地位。

20、Chateau Latour（拉图尔庄园）位于波尔多梅多克区，面积62公顷。特色品评：丰富的层次感，丰满而细腻。拉图尔庄园是以一个位于吉隆的堡垒为名的城堡，这个由英国人在15世纪盖的堡垒，是作为防备海盗而建。由于地处战略要塞，中世纪以来便成为各方争夺的焦点。英法百年战争时，此地就是两军各方必争之地。一直到本世纪60年代，英法仍在争夺对于拉图尔的“主权”，但这次所争的是酒园。们图尔庄园在14世纪的文献在就有所涉及，但当时并不是酒园。本庄园在16世纪已开垦为葡萄园，1670年法国国王路易十四的私人秘书戴-夏凡尼买下此堡。1677年因婚姻关系，此园移归戴-克劳塞家族。到了1695年，玛丽-特丽丝-克劳塞嫁给购买拉菲特园的西谷公爵之子亚历山大公爵时，拉图尔也成为嫁妆，拉图尔庄园便成为西谷家族的产业。随着西谷家族的衰落，“葡萄酒王子”尼古拉逝世后，拉图尔庄园和拉菲特庄园由大女儿及其儿子亚历山大伯爵继承。后来伯爵再将此园交给3位妻妹，拉图尔庄园正式和拉菲特庄园分家，日后此园分别由3家所有。法国大革命爆发时，拉图尔庄园仍有1/4属于西谷家族的卡巴纳伯爵，但伯爵流亡海外，革命政府便将这1/4的产权拍卖。几经转手，这些股份在1841年以150万法郎落入伯蒙家族之手。伯蒙也是当年拥有此园股份的3大家族之一，至此拥有多数的股权。为避免重蹈西谷家族的覆辙，伯蒙家族依法成立了一个法人，使得拉图尔园不至于因继承问题而被瓜分。1963年伯蒙因不愿每年将巨额红利分给608位股东，便将自己持有的七成股份卖给英国波森与哈维两个集团，总金额为270万美元。消息传来举国哗然，不少法国人视之为卖国行径。26年后的1989年3月，已成为哈维集团东家的里昂联合集团以近2亿美元的天价把在英国波森集团手中的股份购回。 1993年6月，法国百货业巨子“春天”百货公司的老板皮诺又以较低的7亿2000万法郎购下拉图尔庄园的股权。当1989年里昂联合集团购买拉图尔庄园时，每公顷单价为1400万法郎，换算每株葡萄树价值1800法郎，堪称全球身份最高的酒园。拉图尔庄园种植的葡萄以卡本内苏维浓为主，占到了八成。掺杂少许梅洛和卡本内弗兰克（各一成）。每公顷植树10000株，可以算是密集式种植（彼德鲁每公顷约 6500标，拉菲特庄园约8500标）。但园中多为30-40年的老株，葡萄质佳量少，故每公顷的收成不会超过5000公升，反而比其他酒园要少。葡萄在采收时亦经过严格筛选。葡萄汁在发酵时，一般酒厂是在木桶中进行；而拉图尔庄园则在梅多克区首先引进不锈钢作为酒槽。1963年虽然由英国公司购得，但英国人完全听从“内行领导”，将酒厂委由酿酒大师加德尔全权处理。加德尔不负所托，一连串的改革使得本园焕发生机。加德尔的更新计划之一是引进一种可控制温度、控制发酵进度，且可容纳达14000公升的不锈钢槽，此举一度引起业界的普遍质疑。但结果证明加德尔的做法是正确的。现代化的发酵方式比起传统方式要减少一半的时间（一周至十天），也大大改善了拉图尔园的高度涩感，使得拉图尔庄园酒必须旋转至少10年以上方可入口的问题获得解决。红酒在不锈钢槽完成发酵过程后，又重新泵回全新木桶醇化20-24个月不等。由于拉图尔庄园在年份不好时，会加强筛选葡萄的工作，所以在较差年份的拉图尔庄园仍能保持相当程度的品质，这种工夫堪与彼德鲁庄园相比，是拉菲特庄园，特别是穆顿庄园所不及之处。加德尔第二个重要决定是酿造次等次的酒，这支可算是所有二级酒中品质最佳的“拉图尔堡垒”，少部份是因未达到拉图尔庄园一级酒水准而淘汰的，大部份是由酒园的另两块小园地（14公顷）所产的葡萄酿造的，于1966年首次酿成，1972年正式上市。“堡垒”虽然不是正规，但是酿造过程严谨，故其口感必须等醇化数年后才能成熟。名品酒家派克认为“堡垒”是所有二级酒当中最优者，足可列入第四等顶级。不过，当穆顿的二级酒上市所挟巨大声势及优秀品质， “堡垒”恐怕更要兢兢业业。1990年此园更推出三级酒，本酒标签只有一个堡垒图像，名称只有一个简单的“波仪亚克”(Pauillac)，另在标签下行以小字体标明是拉力尔庄园装瓶。该酒味道平平，初上市在英国的售价只约11磅。一般而言，拉图尔庄园比穆顿园、拉菲特园等需要更长的醇化期，至少需要10-15年方可以度过“青涩期”。成熟后的拉图尔庄园有极丰富的层次感，丰满而细腻。英国著名的品酒家休-约翰逊不形容拉图尔园与拉菲特园的个性：苦说拉菲园是男高音，那拉图尔就是男低音；若拉菲特园是一首抒情诗，那拉图尔就是一篇史诗；若拉菲特是两人在跳圆舞曲，那拉图尔必是人声鼎沸的游行。这两种著名的酒是否有一阴一阳或一钢一柔的个性，就有等朋友们去体会了。

21、Chateau Ducru Beaucaillou （杜库-柏凯龙庄园）位于波尔多梅多克区，面积49公顷。特色品评：果香与劲力的神奇组合。在1855年法国波尔多区的官司方评鉴表中，4个梅多克区中最小的“圣朱利安”（St Julien）的酒园虽然没有一个能跻身顶级中的一等之列，但在三等顶级的14个酒厂中，圣朱利安却有5家中选，成绩斐然。杜库-柏凯龙庄园的有历史不长，大概可追溯到法国大革命前三四十年。此园本属一个名为柏盖容（Bergeron)的人。后来此园中多石块，且葡萄长得好便称此园为“柏凯龙”（Beaueailloux)，意即“好石块”。1795年法国大革命期间，伯盖容病故，此园充作遗产拍卖，被一位杜库先生购走，遂将此园冠上其姓氏。由于杜库的岳父是波尔多商会会长，颇中意女婿的酒，所以利用公私场合大力促销，加上此园经营得法，当时面积就已达82公顷，该园变成圣朱利安区中名声最响亮的酒园。1866年杜库以百万法郎的高价将酒园卖给一位爱尔兰后裔强斯顿。强斯顿家族在150年前由爱尔兰移民至波尔多，他是为了避税才以妻子的名义购买此园，但他本人多才多艺，具有理工专业的学位与矿场工程师的头衔由于强斯顿看到巴黎正在风行香槟，所以异想天开希望将梅多克区的红酒采取香槟酒的酿造方式进行，这种想法当然注定失败。尽管如此，强斯顿却意想不到的为全世界酒园留下不可磨灭的贡献。强斯顿像一般投资性的园主一样，对经营酒园一窍不通，全权委托给他的总管大卫经营。大卫为了防止小偷偷摘葡萄，很偶然地发明了“波尔多混剂”，这个由硫酸铜与石灰所配合成的混剂，喷洒到靠近路边的葡萄上，会生出一种青蓝色、粉状、略有臭味的薄膜，应该可以驱散小人的偷意。不想歪打正着，大家看到凡是喷洒有此混剂的葡萄都逃过了有葡萄杀手之称的根瘤蚜虫的病害侵袭，后来两位波尔多大学教授及一些专家要求强斯顿继续实验，他为了不使昂贵的杜库葡萄受损，才答应在另一个较差的园区试验，结果还是成功。教授把他的配方拿回大学再作仔细分析和改善，果然发现了一种克制“葡萄杀手”的良方，现在这一成果已经广为全世界所用。在第一次世界大战后的大衰退时期，强斯顿的财务告急。另外因为本园颇依赖美国市场，在美国实施禁酒令后，酒园财务便雪上加霜，强斯顿只能在1928年卖掉杜库。转了一手后此园光景日渐西落，直到1941年伯利家族购得此园后，才恢复生机。伯利是一个酒业世家，拥有几家酒厂，入主酒园后弗兰斯父子拟定了16年长期发展计划，疏通排水沟、更新葡萄树，并于1953年起就聘请波尔多地区也可以称为全法国最伟大的酿酒师之一的裴诺长年担任顾问，杜库遂成为二等顶级酒园中的翘楚。此园总面积达到215公顷，除了49公顷种葡萄外，还有一座18世纪新古典主义的城堡。由此园名为“柏凯龙”，可知其园中多大砾石。这可以保温也利于排水，下层土壤多是黏土、石灰土，富含铁质，本园葡萄树平均35岁，每公顷种植一万株，以卡本内苏维浓最多，达到六成半，其次是两成半的梅洛及半成的卡本内弗兰克与半成的小维多。老伯利在1953年去世，园务交给儿子杰-尤金经营。杰尤金当时在大学读法律，准备做律师这行，但他不得不遵从父亲遗命回家酿酒。在自家葡萄园的管理上，他事必躬亲，最明显的是采收葡萄时的严格。手工收成的葡萄在蓝子里已经过分类，每7-8个采收工会有一位职业酿酒师检查收成的葡萄；送到酿酒厂时，又会在地下室进行第二轮的分类。完全合格者才酿成杜库，否则将淘汰到二级“杜凯龙的十字架”。初酿会经18-22个月在六成是全新且级昂贵的木桶中醇化，可谓标准的精酿。此外，此园还有另一个32公顷的拉兰-伯利园。这个葡萄园是杰-尤金在1970年自列名第三等顶级著名的拉葛兰史葡萄园买来的，其中18公顷种有葡萄。杰-尤金本来打算将它并入杜库，后来发现其酒质不对，所以干脆用拉兰-拍利为名另行发售，所以并非杜库的二级酒。杜库酒性温和，但并不淡，年轻时十分顺口，富有梅多克酒的一切优点：成熟、葡萄味、浓郁的芳香、温柔的细腻，这些都属于真正名酒所应有的特点。但杜库酒真正的特性，却必须等到至少10年以后才会完全显现出来。那里杜库是苏醒的睡美人，散发出一种果香与劲头的混合气息。甚至30年之后仍然不失这种令人回味无穷的神奇。无怪乎在英国的唐宁街、法国爱丽舍宫、美国白宫与欧美名人的宴席上，最常见的倒是这种名列二等顶级的杜库。只是目前的杜库酒已今非昔比了，名品酒师派克认为，杜库应该可晋级为一级顶级酒了尽管杜库的品质已渐与拉图尔、穆顿，甚至有些年份绝对有抗衡的实力，但其价格却不能反映出品质的晋升。杜库的价格往往是穆顿园一级酒的一半，行家们喜欢收集杜库的理由，由此可见。伯利家族同时也是波尔多区的一霸，除杜库与二级“十字架”及拉兰-伯利园外，目前杰-尤金坐拥5大名园。

22、Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lolande（皮琼-龙戈维-拉兰伯爵夫人庄园）位于法国波尔多梅多克波仪亚克区，面积75。5公顷。特色品评：丰富的果味，气味集中，单宁适中。皮琼-龙戈维-拉兰伯爵夫人庄园在波尔多二等顶级中最有名气。位于波仪亚克区南部与圣朱利安区的接壤处，与拉图尔庄园相望。本园的历史可追溯到一位1602年出生的贵族贝纳-皮琼，他在1646年娶了当地望族戈维男爵的独生女后，便取得了伯爵的头等头衔称为龙戈维男爵。贝纳是法国国王路易十四的好友。据说在路易20岁时，还一度到男爵位于波尔多的豪华府第打猎宴饮，以排解政治婚姻给他的困扰（他娶了位西班牙公主）。贝纳次子杰克由丈人处获得一个葡萄园，即今日的皮琼园。此时本园已成为本区仅次于拉图尔庄园最好的园区了。1850年杰克的孙子约瑟夫死时，遗有一子三女。长子拉欧袭男爵爵位，并且继承了2/5计28公顷的园区，称为皮琼-龙戈维-拉兰伯爵庄园（Ch.Pichon-Longueville an Baron de plchon-Longgueville)由于过于冗长，一般简称为皮琼男爵园（Pichon Baron)；其余部份42公顷庄园由其他三个女儿继承。三个女儿后来一位出家，其他两位都嫁给具有伯爵身份的贵族。其中二女儿是拉兰伯爵夫人（Contesse de Lalande)，而且长田拉欧男爵也娶了位兰伯爵的妹妹，可谓亲上加亲。等到20年后，妹妹去世，拉兰夫人获得其股份，本园便改称为“皮琼-龙戈维-拉兰伯爵夫人庄园”，简称“皮琼-拉兰”（Pichon Lalande)。1855年官方评定表仅装好本园列为二等顶级，原因在于葡萄园当时只是名义上的分割，事实上两座酒园都共同使用同一酿酒坊。皮琼-拉兰自己的酿酒坊到1860年方落成，同年拉欧男爵去世，本园自此才可独立酿酒。皮琼-拉兰伯爵家族手中至1926年，才以70万法郎代价卖给了米尔黑兄弟。米尔黑兄弟拥有55%的股份，后来持股人把股份给了幼女，也就是后来的兰克松夫人。其夫兰克是位将军，夫人没兴趣经营酒园，但自丈夫退休之后，反面觉得酿酒是一个好的消谴。因此她于1987年放弃了巴黎的浮华生活迁入堡中，全心投入到酿酒的事业。同时在当年也收购其它小股东的股份，最后有了84%的股份，掌握了经营权。而今酒园较当初分割时大了将近一倍，共有86公顷。一小部份位于拉图尔庄园的边界，其他的都在皮琼男爵的后方。酒园土壤表层主要是碎石，深层的填充具有黏土与石灰土等双重性质，种植密度每公顷9500株。树种则与一般波仪亚克区的酒园不同；美洛的比率偏高（35%），另有卡本内苏维浓（45%），卡贝内弗兰克（12%）与小维多（8%）。葡萄树平均年龄在25年，产量则每公顷3500-6000公升之间。皮琼-拉兰的成功蛮在于用人唯才，酿酒师巴罗-戈佑是波尔多地区酿酒大师，以前曾在拉斯卡斯担任酿酒师。这位后起之秀每年元月负责全最后重组调配葡萄酒的重任。皮琼-拉兰除在采收葡萄时严格挑选外，在发酵完成后会再将发酵不理想的淘汰，其中（按年份不同）约50%-80%的酒能成“顶级”，余则打入二级酒——“伯爵夫人特藏”（Reserve dela Comtesse)，再次的作成“葛拉西欧酒园”（Domainede Cracieux)。一级酒会用一半的全新木桶醇化18-24个月左右。兰克夫人对于管理与行销有独到之处，她变卖自己所有的地产以投入本园设备的更新；加强公关工作并到全世界推销葡萄酒。同时任何到她于1841年建成城堡的来宾通常会得到主人的亲自招待，不像其它名园对外宾往往仅出于礼貌，而非真情招待。此外，兰克松夫人已建立起一个妥善的销售网，她举办的品酒宴会不仅大方且非常出色。例如1987年在洛杉矶的酒会中，一口气提供44种不同年份的酒，最年轻的是当年的酒，但最老的是1875年的陈酿。目前所有二等顶级酒园中知名度最高的就是本园，同时也有超级二等顶级（Super Second Growth)的美誉。皮琼-拉兰有一个特色就是“新旧皆宜”，即使刚出厂的葡萄酒也有丰富的果味，气味集中，单宁适中，色泽暗红。贮放过10年趋于成熟时，就有股拉图尔庄园的芳香泛出。这和两者地理位置之近不无关系。在价格方面如与拉菲特庄园或拉图尔园相较，在18世纪末的比例为1：2，19世纪初期缩小，后来扩大到1：3，目前则接近1：2。兰克松夫人的目标是追上这些一等顶级酒。几乎每年这几个酒园都保持在相当的价钱。许多品酒行家认为本园在某些年份，以及在新出厂若干年内会与穆顿园或拉菲特庄园不相上下，品质稳定，是本庄园的美酒一大特色。

23、Chateau Margaux（玛尔戈庄园）位于波尔多梅多克区，面积74公顷。特色品评：细致、温柔、优雅，单宁酸中庸。在位于梅多克的玛尔戈区（Margaus)1150公顷的土地上，到处散布着葡萄园。玛尔戈区在1855年的顶级酒评鉴五等，61个酒堡中，共占有22个之多，超过波尔多其他产区。而玛尔戈酒区酒园的代表作，就是以地名这庄园名的玛尔戈酒园。玛尔戈园历史悠久，园主物换星移的情形也特别严重。玛尔戈名从何来已无从知晓。本区在13世纪曾建有一个防卫海盗的堡垒，和拉图尔庄园一样，是本区最早的建筑。之后成为堤防区。砍掉树木后，在当时已经逐渐种植起葡萄。历史文献载15世纪时此园产权在当地贵族手中流转，大概在1860年时，此园在贵族道立德家族手中，已发展到近70公顷。到了1755年园主成为玛尔戈男爵，并有一个侯爵头衔，和另一个著名的西谷公爵并驾齐驱成为波尔多两大权贵。日后，此园又在贵族复杂的婚姻关系中频频易手，直到法国大革命北前夕，一直都在贵族手中。在大革命爆发前，美国第一位驻法大使杰弗逊特别喜爱本园，将此园列为法国四大名园首位。杰弗逊的品酒力果然一流，在了提名的四大名酒（1787年）68年后的1855年，波尔多顶级评鉴的四大一等顶级竟与之一致。法国大革命后的腥风血雨也飘到玛尔戈。园主达格利寇侯爵逃亡海外，妻子及岳父被推上断头台，玛尔戈又充公拍卖。随后又是一连串拍卖，其中值得一提的是，玛尔戈被当作“逆产”充公，1802年由科罗尼亚侯爵买下。科罗尼亚建筑了一个希腊圆拱柱式的城堡（类似美国白宫），1810年落成后，玛尔戈庄园成为整个玛尔戈地区甚至是波尔多区中最优雅的城堡。1836年，本堡又被巴黎社交办十分活跃的西班牙银行家阿古多侯爵购得。玛尔戈庄园被西班牙人掌有近半世纪，1879年才回到法国人手中。被“法兰西银行”总裁皮雷-维尔伯爵以500万法郎购得。到1921年玛尔戈园再度易手后，接连数次的移让，每次都没有维持太长时间。吉内斯特家族自1917年购得柯斯堡后，再于1935年购得玛尔戈一部份股份，日后一面卖掉手上其他较差的小园，一面集中精力买下此园的其它小股东所持股份，终于在1949年完成收购，入主玛尔戈园。到了20世纪70年代全球经济危机，特别是在1973年至1974年之间，吉内斯特家族不堪重负，决定将此园出售。这回洽商的买主是美国国家酿酒公司，售价为8200万法郎。法国人纷纷要求本国政府阻止此次拍卖以保存本园在本国人手中。最后法国政府以“维护重要文化遗产”的理由不准买卖，要迫使美国人打消念头。然而，生意终归是生意，玛尔戈庄园终于在1977年卖给希腊裔的安迪-门彻洛波鲁斯。安迪是法国最有名的仪器连锁店菲利-波坦的总经理，本人也是法国最大葡萄酒连锁店尼古拉的最大股东，已入法国籍，所以玛尔戈庄园的产权并未落入外国人手中，当时的售价为7200万法郎。安迪先生以完美主义的精神，花下了大笔的金钱，修复了酒庄的一切，并对专业酿酒师的建议言听计从，特别礼聘波尔多大酿酒师裴洛当顾问。玛尔戈庄园从此耳目一新，次年（1978）即获得丰硕的成果。但是安迪先生却无福长久享受成功带来的荣耀，喝到1978玛尔戈庄园不久，1980年便去世。享年 66岁。安迪先生的产业由其女儿柯琳与遗孀罗拉接掌。1992年意大利的阿格耐家族买下了玛尔戈庄园门彻洛波鲁斯家族的佩瑞雅集团（Perrier，以矿泉水著称），玛尔戈庄园也就落入意大利人手中，不过柯琳还是拥有相当的股份，仍享有此公司的经营权。玛尔戈庄园地处四个梅多克区中一等顶级葡萄酒园的最南端，同时土壤的构成最为复杂。土壤是细碎石黏沙土及石灰石，色泽很淡。大致上以卡本内苏维浓最多（75%），梅洛次之（20%），小维多与卡贝耐弗兰克再居次（分为3%和2%），这种比例与拉非特庄园极为类似。堡密度随土质与葡萄种不同而不同，在碎石上则以每公顷10000株为原则，若植梅洛种则每公顷仅6000株。采收时会剔除成长不佳的葡萄，在发酵后会再进行一次分级。玛尔戈庄园除有 74公顷专门生产红酒的园区外，另有12公顷生产白葡萄酒，称为“白亭”（Pavillon Blauc）。全是由白苏维浓所酿，会在全新木桶中醇化半年左右，年产50000瓶上下，是波尔多最好的干白酒，价钱极高。而玛尔戈庄园在百年前就已经创设了二级酒，可说是所有二级酒的祖师。对于不合标准与较年轻的葡萄树所产便列为二级酒——“玛尔戈庄园红亭“（Pavillin Rouge du Chateau Margaux)的原料。红亭酒的品质虽不足以与穆顿“第二酒”或拉图尔的“堡垒相提，但也足以列入第四或第五等顶级了。装瓶前的玛尔戈庄园需要先在全新木桶中经过20-26年月的醇化。玛尔戈庄园本身有造桶厂，但为了平衡与使酒味多元化，2/3的木桶另向其他五家造桶厂购买。同时酒在换桶时都经过重组，使其味道品质达到一致。近年来进行这种严格的品质管理工作，使得玛尔戈庄园的水准非常稳定，品酒家公推这是安迪先生的功劳。因为在吉内斯特家族主园的最后20年，此园已经明显地走下坡路，酿出的酒酒质单薄，不耐久藏，甚至芬香气味已尽失，已经不配享有一等顶级的资格。所幸本园被安迪接掌，此园被重新赋予生机，如今此园已完全恢复应有之水准。一般公认玛尔戈庄园是波尔多酒中的代表作：细致、温柔、优雅以及中庸的单宁酸。玛尔戈庄园的佳酿无论如何一定要平心静气，细细品味才能体会其“弦外之音”。正像梅兰芳唱昆曲的“游园惊梦”一样，非有细嚼慢咽的功夫不能产生余音绕梁的体会。

24、Chateau Haut Brion（欧-布里昂庄园）位于法国波尔多格雷夫区，面积7。3公顷。特色品评：高傲，具有孤芳自赏的气质，颜色至美，香气集中又复杂。欧-布里昂庄园是一个历史悠久的各园，变化莫测在法国波尔多区南部的格雷夫区，在14世纪时开辟为葡萄园，1520的属于附近利邦市的市长。 1525年市长嫁女儿，遂将此园作为嫁妆带入贵族朋塔克之家。朋塔克家族是一豪门巨富，事业兴隆，获得此园后斥巨资整园、盖房，今日本堡酒标上的注册商标老城堡便是基于1550年。朋塔克家族还在英国伦敦开设了一个“朋塔克酒馆”，供应在法国珍馐美酒。这个酒馆成为英国最时髦的知识分子的聚集地。欧布里昂在该酒馆每瓶的卖价圩垸一般外国酒的三倍有余。1749年，此园因继承人不同而分家，其中2/3归入拥有玛尔戈园的园主富梅家族。法国大革命爆发时，有先见之明的园主约瑟夫放弃豪邸，将家财发放给穷人，因而被推举为波尔多市长。但好景不长，在随之而来的大恐怖清算中，约瑟夫被推上断头台。1794年7月欧布里昂庄园也被充公。1801年酒园被约瑟夫的侄子买回并卖给外交部长泰兰，1838年又转卖给拉路家族。拉路家族在两年后把100年前散出去的1/3园区购回，名园此时才得以恢复原貌。拉路家族拥有酒园直至第一次世界大战结束，20年代酒园几次转手。1932年正当葡萄园经营不善、几近破落之际，酒园被转卖给统购统销的一位银行家卡拉伦斯 -狄龙。狄龙之子卡伦斯-道格拉斯于1954年出任美国驻法大使，晚年成为肯尼迪政府的财政部长。卡拉伦斯-道格拉斯的女儿琼嫁给卢森堡一下子查理。在丈夫去世之后，1978年琼二度改嫁给慕西公爵也就是现在的园主。琼是一位干练的女人，1975年接掌此园之后便开始励精图治，将此园由1966-1974年的失误逐一改正，终于使本园成为世界一流的酒园。英国启蒙大量洛克及美国杰弗逊总统都曾在笔记中记述过他们造访本堡的经历。欧-布里昂堡在享有盛名200年后，到了1855的波尔多官方分等系统都是针对格多克区的红酒，其中唯一的例外就是格雷夫区的欧-布里昂庄园，它与拉图尔、拉菲特、玛尔戈园共享一等顶级酒的荣耀。另外，欧-布里昂庄园得此殊荣的另一个原因是，它成功地逃过了格雷夫区到处肆虐的根瘤蚜虫病，是唯一幸存的葡萄园，因此一直享有“格雷夫之王”的美誉。本酒园位于两个平缓的小丘之上，海拔仅20余米，所种植出的品种有55%的卡本内弗兰克，25%的梅洛与20%的卡本内苏维浓，树龄平均约30 年，种植密度每公顷6000株。由于收获时，葡萄都经过手选，所以除非是一流的葡萄，否则全被淘汰。欧-布里昂庄园采用电脑设备，以便于酒的发酵进行精细监控。园主也使用科学的方式培养葡萄种圃。虽然运用各种现代化的手段，但酿酒的方式仍遵循古法，即路易15时代的特点——慢工出细活。本庄园由一个家族长期负责酿酒，自1921年庄园就聘请到本地区最有名的酿酒师乔治-德马负责酿酒。1960年由其子杰-贝耐负责，他是波尔多区公认的酿酒大师，堪与彼德鲁庄园的木艾齐名。德马担任酿酒师时采取剪枝法，将每株葡萄仅留一芽，使果实尽集精华。同时由于70年来一直由同一家族的父子照顾此园，他们对园区葡萄特性了如指掌，能因地制宜，终于在1989提酿出此园30年来的“冠军”酒，该酒在世界上被公认为几近满分的“奇迹酒”。本年份的“得意之作”在市面上已经绝迹多时了。欧-布里昂庄园的酒经发酵后被泵入全新的木桶中，并以一种于17世纪所开发的方式多次换桶，一旦在木能内醇化约24-36个月。这种酒的特色是年轻时极淡、极清香、颜色不太深，其酒香是世界上最复杂的，同时有烟味、焦味、黑莓及轻微的松露香。有的品酒家认为用舌尖就可以感觉出欧-布里昂庄园的特色，它应该是一个属于“美女”的酒，气质逼人，而且越陈越美。每次“遮目品酒会上”总能评为第一。欧-布里昂庄园占地42公顷，每年年产145000瓶。本酒也需要成熟期，至少要6年后才可饮用。著名品酒家派克曾提到他25年的品酒生涯中，唯一的转变是更加喜爱欧-布里昂庄园，并认为这是他“年岁与智慧”增长的结果，欧-布里昂庄园的魅力由此可见。除了红酒外，欧-布里昂庄园也产极少量的白酒，但没有任何官方赋予的等级，因为产量不多，年产不过12000瓶，经常性亦维持在一万瓶左右。提到欧-布里昂庄园不能忽略其姊妹厂：欧-布里昂教会庄园。“教会庄园”是法国大革命前，一直都是由一个天主教会经营，故名为“教会庄园”。此庄园位于欧-布里昂庄园东部，地址条件完全一样。法国大革命时此园被充公拍卖，以后频繁转手。直到1919年由瓦特纳家族经营，1983的由于园主移居美国加州，葡萄园遂被拍卖给欧-布里昂庄园的帝龙公司，成为其姊妹园。几乎在过户的同时，欧-布里昂庄园的酿酒大师解散了教会庄园的原有班底，亲自指挥。把葡萄品种由原来的卡本内苏维浓占60%的比例降到50%，将梅洛种的种植量提高40%，在加上10%左右的卡本内弗兰克，葡萄树龄平均近40岁。德马在更换树种的同时着手更换所有用来醇化葡萄酒的木桶，如此一来，“教会庄园”已经成为第二个欧-布里昂庄园，甚至在某些年份比欧-布里昂庄园还好。“教会庄园”比较晚熟，一般认为其色较深，酒体较重，和欧-布里昂庄园年轻时属于“轻型”体质不同，反而比较接近拉图尔庄园；至于价钱，平均每年大概是欧-布里昂庄园的60%左右。教会庄园共有18公顷园地，每公顷平均产量不过3000公升，每年产酒约10万瓶左右。成熟期约8年。

25、Chateau Palmer（帕玛庄园）法国波尔多梅多克区，面积44公顷。特色品评：浓郁的果香，酒性复杂、隽永1814年拿破仑大军在莫斯科遭到大风雪的侵袭而溃败终结了拿破仑英雄的一生，以英国、普鲁士为首的军队因此占领了法国。其中一支英国威灵顿公爵的军队在3月12日开到波尔多地区，领军的查理-帕玛少将（Charlee Palmer)不久就买下了玛尔戈区一个叫做“戈斯克”的葡萄园。戈斯克是本地的一个望族，早在255年前就在本区拥有不少土地，200余年来子孙繁衍，园产也增多，其中就有一个以家族为园名的“戴-戈斯克庄园”，关于将军购此园的经过，英国著名的酒学专家寇特斯大林（Clive Coates)曾描述出一个浪漫的故事：将军进驻玛尔戈区后不久，有一次因公赴巴黎，在里昂卡车时，巧遇戈斯克庄园主的遗孀，她正要赴巴黎寻觅买主。由于急售，索价只要市价的1/4。两人相谈甚欢，马车未到巴黎便成交，将军于同年6月即入主庄园。把寇特斯的考证，帕玛是一个标准的中产阶级家庭，后由家传啤酒及烛台店而从政，帕玛将军的父亲曾当选马斯市市长，从此晋升上流社会。帕玛也因此可以就读伊顿中学、牛津大学，而后从军。真实帕玛官运颇佳，一入伍就在英国亲王担任司令官的部队服役，后担任亲王副官，37岁就晋升为少将。将军入主本园后，即将本园委托一个英国同胞葛雷处理，在葛雷的怂恿下，他一步步搜括、扩充园地，使面积60公顷增加到160公顷。园区扩大也就意味着花费增加，此时也就考验将军的财力了。将军成为酒园主人之后，仍在军队服役，但此后不久不论是在军队或是日后从政皆不遂意。在军中服役时因触怒亲王，于1930年退伍。同时他的朋友葛雷根本不懂经营，酒园亏空甚大，帕玛逐渐债台高筑，付不出酿酒及员工费用。心情郁郁的将军开始酗酒赌博，情形愈发不可收拾。园产一片片被卖出，最后在1843年以27万法郎卖给一个债权人。帕玛离开波尔多时伤心地返回伦敦，以后便无人知晓下落，将军在1851年于伦敦独身贫病而终。当初帕玛买到本园时，被公认为是英雄的佳话，报上颇多报导，将军也就一朝成名。同时英国人对一个冠上英国姓氏的法国酒园比较容易记住，帕玛庄园在英国市场上轻易地掳获了人心。帕玛靠他的关系回英国促销，包括邀请亲王参加品尝会，所以他在英国颇受欢迎。位于法国的帕玛亩反倒是靠外销英国为主，在国外的知名度越来越高。帕玛将军卖出本园后，在1853年本园被犹太裔葡萄牙亿万富翁裴雷尔购得，裴雷尔挟其财力，兴建庄园增购园地，聘一流酿酒师打造本园，终使本园回复。裴雷尔家族掌理本雷锋半个世纪之后，也免不了失败的命运。历经第一次大战，战后大萧条的冲击，以及30个个家族成员的争斗，本园最终管理失调，到了30年代，只能靠卖园地为生。1938年本园终于易手，买主是四个酒业同行组成的联合公司。之后的50年这四个公司股东卖出买进，目前只剩两大家族拥有股份。这两个酒业世家都清楚如何酿出好酒，本园总算良驹遇伯乐。在19世纪，帕玛庄园的价钱往往和玛尔戈园不相上下，有时甚至超过。20世纪亦然。例如自1961-1977年为止，帐玛庄园皆能超过玛尔戈，直到1978年玛尔戈重新夺回优势，1989年帕玛庄园又夺回。不少行家如休-约翰逊，都认为帕玛园不仅是“超级二等顶级”，而且是晋入一等顶级的候选人。帕玛园所种植的葡萄品种以卡本内弗兰克（50%）与美洛（40%）为主，另有卡本内苏维浓（7%）及小维多（3%）。种植密度相当高，葡萄树的平均年龄37岁，少部份是1928年种植的，平均收获量很低（每公顷最多4000公升）。葡萄酒醇化期约在24个月左右。1983年开始，帕玛庄园也不得不赶上时代潮流，创立了二级酒——“将军珍藏”（Reserve de General)。不含正宗帕玛庄园标准的次级品，至此才有了销售的机会。帕玛园的酿酒工作则由莎东家族包办。祖孙三代近百年来皆担任帕玛园的酿酒师，所以对本园一草一木、土壤、气候已非常了解。帕玛园有庞梅洛区所产红酒的那种浓郁的果香味——因为其使用很高比例的美洛葡萄；也有玛尔戈区红酒的复杂、隽永。